Balkans-Transit

La suite

2011-03-15T00:42:00.001+02:00

La suite du voyage est cinq cent kilomètres au Nord : on quitte les Balkans pour la Transylvanie : www.pe-drum.blogspot.com. Drum bun !

2010-07-14T17:18:00.003+03:00

14 juillet : étrange hasard que sur le jour de la fête nationale française tombe mon dernier jour de volontariat en Bulgarie. Il y a un an exactement, je passais ma dernière soirée en France avec Caroline et Charlotte, à Paris qui fêtait aussi l'anniversaire de la tour Eiffel à coups de feux d'artifice et de lumières. Ce soir, on "fête" aussi mon départ - les fars bretons sont prêts...

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette belle année, à Emilia, Vladi, mes collocs Fred, Kevin, Jose, Fender, à Rita de Concordia (l'organisation française avec laquelle je suis partie), à tous les amis et famille venus me rendre visite et découvrir la Bulgarie, Klervi, Julian, Patrick, Martine, Christophe, Claire, Anaïs, Claire, Joanne, Stéphane, Véro et Yvanne, à mon mentor Pepi, à Iveta, à Ina (pour sa patience avec mon bulgare débutant à Sandanski) et Ina de Gabrovo, Desi, Toni, Bibi (pour nos conversations bulgaro-anglaises), aux deux Ina de Sofia, à Paddy et ses gâteaux, à Corrado, à Lidiya, Iva et Reni pour leur énergie, Rebekka, Johan, Maria/Kaka, Sergi, Cristina, Bogi, Povka, Héodès, Natalia et Darina, Seb, Delian, Darina, Julie de Macédoine et les amis macédoniens à Sofia, Sasho, Ivo, Plamen, Béranger, Tristan, Valia, Ivan pour les leçons de kaval, Kiril, Ani, Tim, Laurent, Zlati (mais on se recroisera sûrement encore par hasard), Tsveti, Serena, Eli et Mariela (même si je doute qu'elle tombe jamais sur ce blog), Viki et Hristo, July, Meral, Christoph, Bobi, Ani et Maria de l'institut européen, Blagoi et Plamena, Daca, Gizem, et les autres 20 volontaires du projet "PYP", les Couchsurfers du voyage turco-chyprio-libanais, Coline, Aboudeh, et leurs amis du Liban, les volontaires SVE en Bulgarie et en particulire Johanna, Johachim et Dario, et puis ceux que je ne cite pas mais que je n'oublie pas pour autant.

Merci aussi à vous qui lisez ou avez lu ce blog, j'espère qu'il a été intéressant et qu'il vous aura donné envie d'aller ou de retourner en Bulgarie et dans les Balkans.

Pour ce qui est de la suite pour moi, je pars demain à Veliko Turnovo, où je retrouve Paddy, qui voyage quelques jours avec moi pour le début d'un grand tour dans les Balkans, dont voici le plan. De Sofia, j'irai en Roumanie, puis à Zagreb, en Slovénie, à nouveau en Croatie, en Bosnie, au Monténégro (qui n'est plus en Serbie - c'est difficile de trouver des cartes à jour des Balkans sur Internet !), en Albanie, au Kosovo, en Serbie (pour le festival de Guca et celui de Velika Plana, Plana Demo Fest) et retour en Bulgarie, d'où je prendrai l'avion pour la France.

Peut-être que j'en raconterai quelques épisodes sur ce blog si j'ai du temps à mon retour en France. N'hésitez pas à me contacter (dalibot.elena@gmail.com) -amis ou voyageurs du net- si vous vous intéressez à la Bulgarie, au service volontaire européen, au Balkan Youth Festival : je serai heureuse de vous répondre.

Довиждане !

Véronique et Yvane en Bulgarie

2010-07-12T16:55:00.006+03:00

Après une tentative avortée de venir en Bulgarie en avril -le volcan islandais faisait des siennes-, ma tante Véronique et une de ses amies, Yvane, sont arrivées finalement sans encombres début juillet, accueilllie par toute une équipe de télé !

Véronique, Yvane et les journalistes

On passe une journée à Sofia, entre promenades et cafés, et retrouvons le soir quelques amis (Delyan, Darina, Jose), avec qui on va manger -encore- au "Sun and Moon". Plus tard, dernière Guinness avec Ronan l'Irlandais, qui quitte la Bulgarie le lendemain (au passage, d'après lui les Guinness de ce pub de Sofia sont au moins aussi bonnes que celles de ces pubs préférés à Dublin ! Alors qu'il m'expliquait un peu avant combien cette bière voyageait mal...). Il m'explique qu'avant ce voyage, il y avait pour lui "l'Irlande et l'Ecosse à peu près là [il montre le niveau de sa tête] et tous les autres pays vers là [vers le sol]". Il a revu son classement depuis ce séjour bulgare et tend le bras vers le plafond: c'est là que se trouve la Bulgarie dans sa "top-liste" de pays !

Le réveil le lendemain est très dur... Je vais passer un examen de bulgare à Plovdiv, et il faut être dans le train de 6h30.

Yvane, moi et Maria (ma prof de bulgare) dans le train

Yvane et Véro en profitent pour visiter la vieille ville de Plovdiv. L'examen se passe mieux que je ne l'avais prévu et je les retrouve très contente et soulagée - j'ai eu tout de suite les résultats. On profite de l'ombre (le soleil tape) à la terrasse d'un café et rentrons dans la soirée en train, après presque 300 kilomètres, un écrit, un oral et une visite de Plovdiv dans les pattes... la nuit sera longue !

On reste à Sofia le lendemain, pour une journée un peu plus tranquille. Déjeuner "chez Toni", où je dis au revoir -pour un temps- à Natalia et Darina

Mercredi soir, Paddy et sa mère sont de retour à Sofia - ils étaient venus début juillet, juste après le départ de Stéphane, quand la mère de Paddy venait d'arriver en Bulgarie. Elle part le lendemain et Paddy a organisé un repas dans un autre restaurant végétarien de Sofia, Dreamhouse. Encore un ? Non, je ne suis pas devenue végétarienne cette année, mais ces restos sont étonnamment bien meilleurs que la plupart des autres restos que je connais à Sofia ("Chez Toni" exclu bien entendu).

Véronique et Yvane passent jeudi et vendredi à Veliko Turnovo, chez Cathy et Nick au Phoenix Hostel, que je ne saurai trop recommander : une très belle ville, un accueil extrêmement chaleureux, une petite maison charmante et un petit-dèj qui fait rêver...

Nick, Yvane et Cathy

A leur retour, elles me racontent leurs aventures à Turnovo autour d'un thé à Veda House.

Samedi est consacré aux rituels de dernière journée de voyage, j'ai nommé : les cartes et les souvenirs. Les giovetch ont un succès fous (la recette en lien parle de 4h de cuisson, mais 1h-1h30 suffit). On en cuisine un pour leur montrer à quel point c'est facile à utiliser... et bon ! Elles goûtent aussi au yahourt bulgare, car on va sûrement les attendre au tournant au France avec cette fameuse question du Lactobacilicus bulgaricus. Après ce repas bulgare, la soirée se poursuit avec une fête macédonienne...

On se retrouve le lendemain pour la fin du séjour. J'accompagne Véro et Yvane à l'aéroport, en ayant conscience que la prochaine fois que j'y retournerai, cette fois ce sera mon tour de passer de l'autre côté de la porte d'embarquement. La dernière fois, c'était il y a presque un an déjà...

Rencontre entre Steftcho et les Bulgares

2010-07-01T17:16:00.022+03:00

"Stéphane, mais c'est un prénom bulgare ça ! Appelons-toi "Steftcho" alors..." A peine les présentations faites, Stéphane est déjà intégré.

Mais commençons par le commencement : à l'aéroport. En attendant son arrivée, je remarque à nouveau avec curiosité ces scènes d'attentes. C'est un peu comme une remise de prix : tout le monde se regarde du coin l'oeil pour voir qui va être le prochain gagnant ; jusqu'à l'arrivée des voyageurs, on est tous un peu égaux - bien qu'on ne pourrait pas être plus différents - puis dès que la personne qu'on attend arrive, la solidarité qui nous unissait est oublié en un instant et on part tous de nos côtés. J'essaie de deviner d'où viennent les voyageurs, en vain généralement, sauf par exemple cet homme tenant à la main un guide intitulé "Bulgarie". Puis Stéphane arrive ! On retrouve justement à l'arrêt de bus le francophone de tout à l'heure (c'est un détail qui comptera), je lui donne un ticket de bus et lui explique comment le poinçonner dans les bus bulgares. Voilà que quelques arrêts avant celui où on est censé descendre, une contrôleuse arrive et m'explique que quand on achète un ensemble de dix tickets (appelé "talon" ici), il n'est valable que pour une seule personne, ce que j'ignorais jusqu'ici. Elle demande une amende pour les deux tickets que j'ai donné à Stéphane et à cet autre voyageur. J'explique que je ne connaissais pas cette interdiction et qu'on pensait vraiment être en règle, mais elle n'écoute pas, me crie dessus, puis à l'arrêt de bus où l'on descend, s'accroche fermement à mon sac et refuse de lâcher. Sa colère attire les personnes qui attendent le bus à l'arrêt et peu à peu on se retrouve entourés d'une bonne dizaine de Bulgares... qui prennent tous notre défense ! Il semble en effet que cette femme ait pensé avoir trouvé le filon en s'en prenant à des étrangers, car il y a par ailleurs de gens qui ne paient pas de tickets, car notre situation est clairement due à une incompréhension et car les contrôleurs laissent généralement passer beaucoup plus d'irrégularités. Tout d'un coup, elle me lâche un instant (une façon de s'en tirer avec dignité alors que tout le monde est contre elle ?) et Stéphane et moi nous mettons à courir le plus vite possible dans les rues de Sofia! Dommage qu'on n'ait pas eu le temps de remercier tous ces gens qui nous ont aidé.

On va ensuite manger "chez Toni", où Boris, un habitué que je connais un peu, nous offre du vin et finit par s'installer à notre table pour discuter ! Pour continuer dans la cuisine bulgare, on est invité par deux amis bulgares, Delyan et Darina, à manger des spécialités chez eux.

Tim, Jose, Delyan, Veselin, Alexandra, Darina, moi et Stéphane

La journée du lendemain commence dans l'après-midi. On croise par hasard dans la rue Alex, le Colombien francophone (il vit en Belgique) à qui j'avais donné un billet la veille et qui s'était retrouvé malgré lui dans ces embrouilles avec la contrôleuse enragée. Il a loué une voiture et nous propose de le rejoindre pour voyager avec lui en Bulgarie pour le weekend.

Stéphane et Alex

Le soir, des amis viennent manger chez nous (une façon de prouver à Stéphane que si si maintenant je cuisine), et déjà le temps des au-revoir commence, puisque Béranger quitte la Bulgarie et part travailler à Istanbul...

Un weekend en Bulgarie

Le lendemain, lever bien plus matinal que d'habitude pour aller rejoindre Alex et partir vers le monastère de Rila. On y arrive juste avant les bus qui partent de Sofia et les touristes qui se réveillent, ce qui, malgré le ciel gris, rend le lieu encore plus beau. On se demande comment la dizaine de moines qui vivent là peuvent se retirer dans la prière et la méditation avec le succès touristique -mérité- du monastère...

On part ensuite de l'autre côté de la montagne Rila pour voir enfin les fameux sept lacs dont j'ai tant entendu parlé mais que je n'ai toujours pas vu. Au fur et à mesure des lacets dans la montagne, les températures diminuent. Arrivé à la station de téléférique à partir de laquelle on peut accéder aux lacs, il fait déjà seulement 9 degrés, et pleins d'optimisme, on n'a pas pris de manteaux avec nous. Comme le prix de la montée est assez cher et que il faut compter vingt minutes pour arriver en haut, on commence tous les trois à hésiter, même si on se dit que ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour s'arrêter à cette station. La jeune femme au guichet, qui nous a prévenu qu'il ne ferait que 5 degrés là-haut, comprend nos hésitations, et nous propose de nous prêter son manteau et ceux de ses collègues ! Il n'en faut pas plus pour nous convaincre. Alors qu'on s'éloigne peu à peu de la station dans les nacelles, l'air se rafraîchit et le silence devient plus paisible. Le brouillard est épais, on traverse des nuages et on monte toujours plus haut vers cette masse blanche qui couvre la montagne. Une fois arrivée, après un café chaud dont on rêvait dans le chalet des "Septs lacs", on se lance sur le sentier pentu qui se perd dans le brouillard. Peu à peu les premiers lacs apparaissent.

Puis voilà de quoi le brouillard a l'air ! L'occasion d'expérimenter quelques photos...

Oui, c'est bien de la neige...

Retour de l'autre côté des nuages, dans une ambiance fantastique.

On reprend la route tous les trois. Le temps de rattraper un peu le peu de sommeil de la nuit, le paysage n'a plus rien à voir. Fini Rila, on est dans la région de la montagne Pirin, en Macédoine bulgare.

Je n'ai jamais vu de montagnes comme Pirin. On dirait qu'elle a été tranchée en coupes, car la végétation ne pousse pas sur ses flancs.

Au monastère de Rozhen, où seuls deux moines vivent encore, dans un cadre enchanteur.

Melnik, la plus petite ville de Bulgarie (je crois bien que le nombre d'habitants qui déterminent ce qu'est une ville par rapport à un village est fixé sur Melnik, pour lui garder cette réputation), connue pour ses maisons, ses montagnes, et surtout : son vin.

Maison macédonienne

Dans une "mehana", restaurant traditionnel bulgare (овчарска салата, salade du berger)

Le soleil se couche sur une journée remplie...

On passe la nuit à Sandanski, chez une amie que j'ai rencontrée pendant le Balkan Youth Festival, July. Elle nous accueille avec une générosité et une hospitalité remarquables. Le lendemain, "energizer" pour se réveiller et leçon de "horo" pour Alex et Stéphane - July est l'une des meilleures danseuses bulgares que je connaisse !

Alex, Stéphane et July

On quitte Sandanski pour continuer notre route vers l'Est, en longeant la frontière avec la Grèce. Alex conduit... très vite. Il dépasse une voiture, une autre arrive en face, nous fait un appel de phare, et juste après, la police nous attend et nous fait signe de s'arrêter... Là, le beau weekend qui commençait est passé tout près de finir sur cette petite route bulgare. Je traduis ce que nous disent les policiers: 250 levas d'amende, 3 mois de retrait de permis -dans le doute je vérifie sur le livret qu'ils me montrent, et c'est bien le tarif normal, pas "spécial étrangers". Sachant qu'on a une voiture louée et qu'Alex prend l'avion à Sofia dans deux jours, on commence à imaginer les galères à venir. Je n'ose pas trop argumenter non plus parce qu'il n'y a pas d'injustice, on était bien en tort. Mais soudain le policier me rend le permis: était-ce parce qu'Alex et Stéphane étaient en vacances ici, parce que je parlais bulgare ou simplement parce que ces policiers étaient dans un bon jour ou juste très sympas ? Toujours est il qu'ils nous laissent partir ! Sans nous demander d'argent du tout, contrairement aux idées qui circulent... On a eu vraiment de la chance.

Les routes des Rhodopes, autour de Gotse Delchev, sont magnifiques. C'est la première fois que je viens ici. La montagne est encore très différente de Vitosha, Pirin, Rila ou Stara Planina. On traverse beaucoup de villages, où les minarets sont plus fréquents que les clochers : on se trouve dans une région où vivent beaucoup de Pomaks, Bulgares islamisés du temps de l'occupation ottomane.

Pause au bord d'un très long lac (18 km) à Dospat

Au passage, on prend un autostoppeur, Liobo. Il vient de Devin, enseigne le bulgare au lycée et voyage chaque weekend en stop dans des monastères bulgares, d'avril à novembre pour éviter les froids hivernaux. Il a planté sa tente la nuit dernière au monastère de Rozhen. Le soleil se levant sur les montagnes de Melnik doit valoir à lui seul le voyage.

La route pour aller vers la grotte de Yagodina. On est tous les trois époustouflés par ces falaises qui nous entourent. Pas étonnant que tant d'histoires sur le diable ou sur Orphée circulent sur cette région !

Dans la grotte...

On rentre ensuite vers Plovdiv. Là, la fatigue de la route et du weekend aidant (et la faim aussi peut-être), l'ambiance dans la voiture commence à devenir tendue entre Alex et moi. Il est temps de rentrer. On mange dans une mehana de Plovdiv conseillée par deux passants très aimables. Alex nous quitte pour aller dormir et nous nous baladons Stéphane et moi dans les rues de la vieille ville, très calmes, gardées fidèlement par des hordes de chats. Il est presque deux heures, on se dirige vers la gare pour prendre le train qui arrive à Sofia au matin. Deux jeunes Bulgare et Arménien très sympas nous indiquent le chemin et discutent avec nous dix minutes, des langues, du travail, de leur envie d'aller en France... Le train est bondé et la nuit agitée, mais ça fait quand même du bien d'être de retour. En un weekend, j'ai l'impression d'avoir vécu une semaine !

Le lendemain, après avoir récupéré et après une journée au bureau pour moi, on va manger au fameux Sun and Moon, que tous les amis passés à Sofia connaissent... et adorent. On retrouve ensuite des copains allemands, Couchsurfers venus quelques mois en Bulgarie, qui nous emmènent voir une pièce de théâtre. Une expérience intéressante pour Stéphane, Benno et Andre, qui à défaut de comprendre les dialogues en bulgare observent les lumières, la mise en scène, le décor... C'est à peine surprise que je revois ENCORE par hasard Zlati. Ca ne fera que la quinzième fois cette année... (voir Festival de koukeri à Pernik) (depuis je l'ai encore recroisée - par hasard bien sûr).

Stéphane et Zlati

On rejoint tous les trois Christof (d'Autriche) et Povka (de Lithuanie) au Lorca, un petit bar décoré d'inscriptions en toutes les langues (rue Shishman) et on accompagne Zlati à une soirée... qui a fini avant qu'on arrive. C'est vrai qu'on est lundi soir...

Mardi. Promenade dans Sofia après le bureau, de banc en banc.

Retour au Sun and Moon, Stéphane est converti à sa cuisine, et fin de soirée tranquille à The Apartment.

Mercredi : déjà la dernière journée en Bulgarie. Finalement, on a décidé de ne pas célébrer le "July Morning" sur la côte, comme il se doit en Bulgarie, car l'idée du premier soleil de juillet se levant sur la mer Noire ne fait pas le poids face au voyage de douze heures en deux jours pour une nuit probablement sous la pluie.

Passage au marché des femmes, au stand "giovetch", où la petite vendeuse souriante commence à me connaître.

Coup de foudre à Sofia

Les meilleurs restos de Sofia sont végétariens, alors même si nous non, on passe quand même cette dernière soirée à Veda House, un salon de thé-resto ayurvédique où Delyan nous rejoint. Une soirée "bossa samba brazil" a lieu dans un bar : on y retrouve Darina et Ani (qui parlent quasiment parfaitement portugais), Rebekka -qui arrive de Burgas et va en France le lendemain, et d'autres amis. Finalement, il n'y a pas grand monde qui danse la bossanova ou la samba, mais la soirée est sympa. Même pour peu de temps, je suis contente que Stéphane et Rebekka ait pu se rencontrer, car ce sont deux très bons amis. Encore une nuit qui sera courte (plus une sieste en fait : 30 minutes), leurs avions décollent à 6h...

Stéphane, merci encore d'être venu ! Cette semaine est passée très vite et en même temps j'ai eu l'impression d'avoir vécu beaucoup plus que sept jours ; c'est un peu la même chose pour cette année... Les deux semaines à venir vont sans doute passer bien trop vite aussi.

Entre l'Allemagne et la Bulgarie... à Burgas

2010-05-22T14:44:00.010+03:00

La famille de Rebekka, Judith sa soeur, Stefanie sa mère et Daniel le copain de sa mère, sont arrivés en Bulgarie pour quelques semaines. Après un long voyage dans les montagnes bulgares, Rila, Pirin, les Rhodopes et le Balkan, je les ai rejoint quelques jours à Burgas, où je n'étais pas retournée depuis novembre (voir Aux bords de la mer noire, Burgas et Varna).

Dans le vieux train à compartiments, les rencontres sont comme une suite de petites scènes de théâtre. Une vieille dame me raconte sa vie, et comment, petite fille, quand elle a entendu à la radio que Youri Gagarine avait été dans l'espace, elle a crié la nouvelle aux passants par la fenêtre, frustrée de ne pouvoir le dire à personne chez elle, car sa famille était sortie. Puis deux Bulgares me parlent de leurs voyages en France. Et enfin, un contrôleur comme je n'en ai jamais rencontré, les ongles des petits doigts très longs, couverts de bagues, s'installe avec nous pour quelque temps et s'écrie qu'il peut lire mon âme ! S'ensuit une longue tirade plus ou moins décousue et absurde. Mais en fin de compte, il lit que mon âme est bonne : je vais pouvoir dormir tranquille :-)

Stefanie et Daniel (qui habitent, en Allemagne, tout près de Remscheid et de Wermelskirchen !) forment un groupe de klezmer, tango yiddish et musique des Balkans, Tangoyim. Rebekka leur a organisé un concert dans un bar de Burgas : beaucoup de succès et d'excellents danseurs, qu'on essayait d'imiter sans gêner Judith et moi (plus ou moins en vain !).

Visite de Nesebar le lendemain, une petite ville portuaire près de Burgas, très connue en Bulgarie. Je ne doute pas qu'elle ait été très belle, mais les touristes l'ont envahie et c'est difficile de faire abstraction de tous les magasins et restaurants spécialement conçus pour eux.

"Sunny Beach", Ibiza bulgare, courtisée par les touristes du monde entier et défigurée par des centaines d'hôtels. On remarque que la plage porte mystérieusement bien son nom, le soleil n'éclaire que cette bande de sable !

La mer Noire

Daniel et Stefanie

Un anniversaire original pour Rebekka. A minuit, on trinque sur le ponton de Burgas, entourés par la mer. Le lendemain, elle fête ses 20 ans avec les enfants de l'orphelinat près de chez elle, où elle est volontaire en dehors de son projet SVE et que j'avais rencontrés en novembre pour leur spectacle de musique et de danse.

Si ce visage vous est familier, relisez Aux bords de la mer Noire: Burgas et Varna : c'est le petit Asen, qui pose dès qu'il voit l'appareil photo

Les photos qui suivent sont de la soeur de Rebekka, Judith (qui en plus de peindre et sculpter fait aussi de la photo !).

Le petit garçon de gauche, Sava, est un pro de danse traditionnelle bulgare. Il nous a appris quelques pas dans la cour, en chantant la musique.

Les petits se pressent autour des gâteaux...

... de l'appareil photo...

... et de nous.

Vassil, qui danse toujours aussi bien le kiutshek.

Passage obligé à Burgas, on va ensuite manger des tsatsa au bord de la mer, de petits poissons fris qu'on mange entièrement. La soirée se termine dans un bar très sympa, décoré d'instruments de musique, de cartes, de photos et d'objets incongrus, la Вила Вилекула (Villa Vilekula), le nom bulgare de la maison de Fifi Brindacier (qui s'appelle en bulgare Пипи Дългото Чорапче (Pipi Dalgoto Chorapche), ou littéralement Pipi grande chaussette).

Les filles Hölzle, Rebekka, Stefanie et Judith

Retour à Sofia par le train du petit matin. Alors qu'en arrivant à Burgas, j'avais du mal à parler car des mots bulgares venaient remplacer dans ma tête les mots allemands, c'est désormais le contraire qui se passe quand j'essaie de parler bulgare ! Ca ne m'était jamais arrivé dans ce sens là. Je crois que tous les volontaires européens avons eu cette expérience : l'apprentissage du bulgare a comme chassé de nos mémoires les autres langues qu'on parle moins souvent...

Le chat sans queue de Gabrovo

2010-05-17T15:49:00.048+03:00

A Gabrovo, on n'aime pas faire comme tout le monde : le carnaval n'a pas lieu en février, mais mi-mai. Jose, Fender et moi partons une journée au centre de la Bulgarie, retrouver Dessi, Ina... et le chat sans queue de Gabrovо (voir Gabrovo et Veliko Tarnovo - Габрово и Велико Търново).

Jose et Fender - j'ai acheté cette perruque verte-blanche-rouge en pensant que c'était les couleurs bulgares, et honte à moi, c'est l'Italie !

Povka au diabolo et le chat de Gabrovo

Carburant à la Zakorka

A la gare en arrivant, on a retrouvé Lidia, de Veliko Turnovo, par hasard ! (voir Jelen, ou un weekend au vert)

Ina et une de ses amies

Déguisés en communistes adorateurs de Todor Jivkov

Le festival se termine avec un concert des Gipsy Kings, sous un feu d'artifice.

Jose, Dessi et Fender

En mai, fête ce qu'il te plait

2010-05-14T16:06:00.004+03:00

En mai, fête ce qu'il te plait :

- il ne fait plus si froid pour que les gens ne sortent pas de chez eux

- c'est bientôt la fin des cours pour ceux qui y vont

- des amis arrivent, reviennent, partent

- il faut des goûteurs pour tester mes essais de cuisine

- et puis juste sans raison :

Oratnitsa

Evgenia, Rebekka, Judith, Stefanie, Daniel, Jose, Paddy, Delyan et Darina

Miki part aux Etats-Unis

Зона непушачи : zone non fumeurs (Syrie / Bulgarie : tous les mêmes !)

Bill, Jose, Ani, Delyan, Darina, Ina, Paddy, Fender

Ivo et Fender

Заповядейте ! [Zapoviadeïté]

C'est un joli mot qu'on n'a pas : entrez, asseyez-vous, bienvenue, servez-vous, voici, faites comme chez vous...

Au pays du soleil rouge et jaune, du lac lapis-lazuli et des rencontres multicolores : la Macédoine

2010-05-12T15:41:00.011+03:00

Le 6 mai, jour (férié) de la Saint Georges et fête de l'armée en Bulgarie, a eu la bonté de tomber un jeudi cette année : un weekend de quatre nous est offert. J'en profite pour partir dans un pays dont j'ai beaucoup entendu parler, mais où je ne suis pas encore allée : la Macédoine. Le 6 mai est une date très importante pour les Roms, l'Ederlezi, mais je n'ai pas eu l'occasion de la fêter à Skopje (et je découvre maintenant -de retour à Sofia- que Skopje est considérée comme la ville la plus peuplée de Tsiganes au monde !).

J'aime vivre à Sofia pour le fait qu'en une nuit de bus ou de train, on peut être à Istanbul, Bucarest, Belgrade, ou Skopje. J'arrive de très bon matin dans la capitale macédonienne, d'autant plus tôt qu'il y a une heure de décalage avec la Bulgarie. Tout ce qui est écrit autour me semble drôle, car beaucoup de mots ressemblent au bulgare mais sont écrits différements, quelques lettres en moins, quelques lettres en plus. Il fait encore nuit noire et les sièges du bus n'étaient pas très confortables (surtout que les passages de frontières tombent toujours juste quand on vient de réussir à s'endormir...), donc je décide de me rendre dans une auberge de jeunesse, Art-Hostel, en espérant que l'endroit serait aussi sympa que son homonyme à Sofia.

Je sais d'expérience bulgare qu'il faut se méfier des chauffeurs de taxi, mais celui que je rencontre à Skopje est gonflé. C'est vrai que je découvre la monnaie macédonienne, les denars, et que je dois sembler incertaine (et étrangère de toute façon). En lui tendant un billet, je sens un éclair d'excitation qui le traverse : est-ce que je suis assez ignorante du prix à payer pour qu'il parvienne à ne pas me rendre la monnaie ? Mais je sens l'arnaque, ne lâche pas, et finis par récupérer ce qu'il me devait, énervée qu'il ait essayé de m'avoir mais heureuse qu'il n'ait pas réussi.

Un panneau indique l'Art-Hostel. A côté, une porte ouverte, de la musique, des jeunes... Je tombe sur une fête, pour un anniversaire. L'un des mecs (Alex) m'explique que ce n'est pas l'auberge de jeunesse et m'y emmène, mais on sonne et personne ne répond. Il me propose alors de les rejoindre. Ce sont un groupe de volontaire européens de France, Portugal et Estonie ! Ces premières heures à Skopje sont complètement dingues. Quatorze personnes vivent normalement dans la maison, mais ce soir, ou plutôt ce matin, tout le monde arrive de partout. Même à un moment d'une fenêtre à l'étage, en marchant sur les volets de l'étage d'en-dessous, un vrai numéro d'acrobate. "Ah tiens, le barman du bar où on était ?!" Ma présence n'a rien de surprenant finalement. Tout le monde chante, danse, on entend un peu toutes les langues. Un Anglais qui lui aussi cherchait l'auberge de jeunesse nous rejoint plus tard et on s'endort à l'heure du petit-dèj. Bienvenue en Macédoine !

Ces volontaires travaillent pour un festival de théâtre, "Faces without Masks". On est tous tellement habitués à ce que les gens ne connaissent pas le service volontaire européen qu'on est très surpris de se rencontrer par hasard, surtout que je travaille aussi pour un festival ! Ces volontaires sont ingénieurs-son, photographes, producteurs, musiciens... Très sympas et accueillants ! D'après ce qu'ils me racontent, ça va très mal pour la culture en France. Ce n'est pas qu'ici non plus les choses marchent mieux : un peu partout, l'avenir semble sombre... Chaque année est un défi pour le Balkan Youth Festival.

Je pars dans l'après-midi marcher dans la ville. Je n'ai pas l'impression d'être dans un monde complètement inconnu, car beaucoup de choses me rappellent la Serbie et la Bulgarie et car on arrive à communiquer, mais en même temps ce pays ne manque pas de surprises. Florie, une des volontaires, m'avait prévenue qu'il y a des drapeaux partout. "Ils essaient dur d'être une nation".

Voici comment elle voit la situation : la Grèce revendique le nom de la Macédoine (d'où l'appelation FYROM - Former Yugoslav Republic Of Macedonia), la Bulgarie la langue (vu par certains comme un dialecte du bulgare) et la Serbie le territoire. Cette carte du Monde Diplomatique est plus claire que toute explication :

La Macédoine, revendiquée par tous ses voisins

En haut, le mot "Fierté", puis le liste de grands hommes (Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand, le tsar Samuil, Gotse Delchev, Cyril et Méthode...) et en bas, "Soyez fiers d'être Macédoniens"

De la place Macédoine, où Gotse Deltchev à cheval trône à côté d'un énorme drapeau macédonien, je prends le vieux pont de pierre ottoman sous lequel le Vardar coule avec un courant qui rend la rivière de Sofia encore plus ridicule que je ne la trouvais déjà.

Au milieu des vagues, une statue de plongeuse et deux pieds : l'autre plongeur déjà sous l'eau.

De l'autre côté, la vieille ville commence. Les maisons me rappellent Melnik et la Macédoine bulgare. La Macédoine n'est pas seulement le territoire de la république de Macédoine, mais il y a aussi une Macédoine bulgare, appelée Macédoine de Pirin, et une Macédoine grecque. Sandanski, où a lieu le Balkan Youth Festival, se trouve justement dans cette région. J'ai l'impression que le quartier est majoritairement turc. Je marche au hasard, prenant les rues qui me plaisent, sans but.

Le grand marché couvert est très animé et les petites différences d'orthographe des mots sur les étiquettes me font sourire.

Plus loin, le quartier semble plus résidentiel. Les plaques des noms de rues sont en macédonien et dans une autre langue qui ne ressemble pas à du turc. Je pose la question en bulgare à un passant qui me répond en allemand que c'est de l'albanais.

Sur le chemin du retour, je m'arrête au musée ambitieux d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie. Il est vide de visiteurs, les gardiens allument spécialement la lumière pour moi. L'histoire, comme à Sofia, s'arrête après la Seconde Guerre Mondiale : ils sont frustrants ces musées. J'arrive ensuite sur la forteresse qui surplombe Skopje, juste à temps pour l'orage. Les éclairs sont assez loin et la pluie légère, l'ambiance me plaît. Si seulement mes chaussures n'étaient pas trouées...

Puis le soleil revient. Je visite le musée de Gotse Deltchev, héros de la libération macédonienne des Ottomans, qui est aussi considéré comme un héros national par les Bulgares (une ville porte son nom en Bulgarie). Il est enterré dans la cour de l'église St Sauveur, que je visite. La guide m'explique tout en macédonien et parle parfois pendant bien trente secondes sans que je sache de quoi. Mais je n'ose pas l'interrompre tellement elle a l'air enthousiaste : j'essaie de deviner ce qu'elle dit par rapport aux morceaux que je comprends. Les fresques et sculptures valent le détour. La porte a volontairement été construite très basse pour que les croyants, en entrant dans l'église, s'inclinent.

Vient l'heure de retrouver Vlatko, qui était volontaire pour le Balkan Youth Festival en septembre dernier. Fidèle à lui-même, souriant, très tranquille : ça fait plaisir de le revoir !

Après un tour au centre culturel des jeunes (MKC) où les volontaires répètent leur spectacle, on se balade dans la ville et on se pose près du fleuve dans la soirée. On va ensuite dans un petit bar "africain" à la déco faite d'objets récupérés ou achetés dans des marchés aux puces, mais une souris nous en déloge : le bar ferme pour appeler les dératiseurs.

De retour chez les volontaires, on reste discuter et jouer de la musique tard dans la nuit. Le kaval a beaucoup de succès et tout le monde s'y essaie. Un volontaire portugais s'en tire d'ailleurs pas mal en en jouant comme un didgeridoo -mais avec cette technique on ne peut pas faire beaucoup de notes. Alex travaille avec les sons (comment dire ?), il est DJ de temps en temps et compose aussi sa propre musique, que je vous conseille d'écouter (télécharger ici).

Le lendemain, retour au centre. A gauche, un bâtiment à la gloire de Tito.

A droite, plus loin, une maison très originale à la mémoire de Mère Thérésa (qui était Macédonienne).

Un immeuble attire mon attention par son architecture.

Je m'approche pour prendre des photos, puis décide de monter dans l'immeuble voir les gens qui y habitent... Je pourrais toujours dire que je suis étudiante en architecture, au pire. Pas de lumière dans la cage d'escalier, sauf en haut, où soudain un éclairage automatique laisse apparaître quelques marches d'un kitsh absolu imitation antique (égyptienne, romaine, grecque, pas de jaloux).

Je sonne : les yeux d'un petit lion autour du bouton s'allument en rouge. Une femme m'ouvre. C'est son mari qui a conçu la maison, sur laquelle il y a même un livre. Malheureusement je ne peux pas entrer, car il n'est pas là, mais elle me laisse une carte : je pourrais appeler et revenir une autre fois.

Je passe ensuite devant une grande église, St Clément d'Ohrid, plus belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, où elle est très sombre et froide.

En cherchant un endroit à manger avant de retrouver Vlatko, voici qu'apparaît le drapeau français, qui comme l'écrit François Maspéro dans Balkans-Transit, "flotte (ou pend) [...] dans une de ces allées entre ces barres" (page 271).

Je relis ce livre au fur et à mesure de mes voyages, car son récit prend beaucoup plus de sens en étant sur place. J'ai justement relu ce passage ce matin : Maspéro raconte son arrivée à Skopje et la soirée qu'il passe au centre culturel français. Je rentre dans le centre et demande à la jeune femme à l'accueil si elle savait qu'ils étaient dans ce livre. Elle me pose des questions, veut commander le livre et va le montrer à l'attaché culturel, Branco Cobanov. Ce monsieur connaît bien le livre, et pour cause : il était présent lors de cette soirée dont parle Maspéro ! Il me parle de lui, de Klavdij Sluban, le photographe avec qui il voyage, de l'interview à la télévision qui a suivi la soirée et que Maspéro évoque seulement... Quelle chance, cette rencontre ! J'ai un rêve, ce serait de pouvoir parler avec François Maspéro lui-même, à mon retour en France... J'ai relu quelques passages de Balkans-Transit. A plusieurs reprises, il décrit parfaitement des choses que j'ai ressenti cette année, au point que ça me choque.

"Je pratiquais l'errance et les rencontres de hasard. Touriste, peut-être, même si je récusais instinctivement le mot, mais alors dans la solitude du touriste de fond."

Jusqu'au mot "instinctivement", tout me semble juste. Ca me rappelle mes dilemmes en Cappadoce (voir l'article du blog sur ce voyage en Turquie). Je partage aussi ses idées d'Europe (pages 14-15), sa conception du voyage :

"[...] ce serait une balade nez en l'air, pas une enquête, sans la prétention de tout voir, de tout expliquer... N'être que ce que je suis et rien d'autre. Spécialiste de rien, mais pas non plus touriste innocent."

""Qu'est-ce que vous cherchez, exactement ? Vous avez bien une idée derrière la tête ?" A ces questions-là, je n'ai toujours pas de réponse prête. D'ailleurs, si j'en avais une, je crois que je cesserai de voyager."

"La plus belle récompense d'un voyage extraordinaire est bien de rencontrer des gens ordinaires, disons comme vous et moi. Des gens qui ont traversé comme ils l'ont pu, sans faire d'histoires et sans faire forcément l'histoire, des événements pas ordinaires. Qui nous rappellent que ces événements-là auraient pu aussi bien nous arriver à nous, en leur lieu et place. Et vraiment, avant toute chose, on ferait bien de se demander ce qu'on aurait fait en leur lieu et place. Le sentiment de se retrouver partout au milieu de la grande famille de l'espèce humaine n'a pas de prix -ne serait-ce que parce qu'il confirme que celle-ci existe. Ce n'est pas toujours évident.

C'est peut-être cela, le pari du voyage : au-delà de tous les dépaysements, des émerveillements ou des angoisses de l'inconnu, au-delà de toutes les différences, retrouver soudain chez certains le sentiment d'être de la même famille. D'être les uns et les autres des êtres humains. Parfois, ça rate. Parfois même, ça tourne mal. Mais le pari vaut d'être fait, non ?"

A ceux qui n'en sont pas convaincus, la meilleure preuve est de se lancer.

Après le voyage de Maspéro, retour au mien à Skopje. Je retrouve Vlatko sur la grande place. Le plan est de monter sur la montagne qui domine la ville, jusqu'à l'immense croix plantée tout en haut. Un taxi nous aide à faire un bout de route, puis on prend un petit chemin, très pentu, au milieu des arbres. Les vues sont de plus en plus impressionantes.

Skopje

Presque là-haut

La Macédoine : le soleil, le drapeau, et cette croix symbolique de Skopje

Pour avoir une idée de l'échelle, Vlatko est en bas.

La croix est immense et couverte d'ampoules : elle s'illumine chaque nuit et est visible de tout Skopje.

La redescente est bien plus rapide : on court comme des dératés (j'aime bien ce mot, "dératé" ; de "rat" ou de "raté" ? Je viens de trouver : de "rate"). Le temps de repasser chez les volontaires pour prendre mes sacs, je suis déjà la gare pour le bus qui m'amène à Ohrid.

J'y retrouve Asen, le seul Couchsurfer d'Ohrid. Ce n'est pas très rentable d'être Couchsurfer dans cette ville où tous les habitants semblent avoir des chambres à louer pour les touristes de passage. Ohrid est connue dans tous les Balkans pour son magnifique lac.

Pas de place chez lui, mais une amie à lui, Klimentina, a une chambre où je peux rester. Vendredi soir : les bars d'Ohrid sont bondés, bien que la saison touristique n'ait pas vraiment commencé. Beaucoup de minettes apprêtés et d'armoires à glace -gel, chaîne, et chemise ouverte, la totale : pas tellement mon genre d'ambiance. Mais la musique est pas mal : le groupe joue même "Makedonsko devojtché", un chant traditionnel macédonien que j'aime beaucoup.

Le lendemain, malgré la pluie et mes chaussures toujours pas très étanches, je pars voir enfin ce lac d'Ohrid. Je me rappelle que Fred nous avait raconté avoir rencontré quelqu'un qui voyageait dans toute l'Europe et qu'il lui avait demandé quel était l'endroit qu'il avait le plus aimé. Il avait répondu : le lac d'Ohrid. François Maspéro en parle dans Balkans-Transit : "[...] Ohrid la merveilleuse, les eaux de son lac couleur lapis-lazuli". De quoi donner envie.

Les gouttes d'eau qui tombent sur les gouttières créent des rythmes agréables à entendre.

Le boulevard principal à Ohrid : boulevard Turisticka !

Enfin le lac ! Immense, entouré de montagnes. De l'autre côté, c'est l'Albanie.

La vieille ville d'Ohrid, sur la colline, me rappelle la Macédoine bulgare et les maisons de Melnik et Sandanski (voir Sandanski sans dents de ski). Les ruelles sont très jolies.

Je croise un vieux monsieur à vélo qui me conseille d'aller sur une passerelle qui longe le lac. Là, on peut y faire un voeu en touchant la plaque de son signe astrologique. J'ai souhaité du beau temps le lendemain... ça a marché ! (trop bien disent mes bras et mes épaules - rouges)

Après la passerelle, c'est le quartier très calme des pêcheurs.

Mariage dans "l'église la plus jolie du monde" (dit Slav, voire plus loin)

Les bois sont parfumés d'odeurs de fleurs et d'herbe mouillée.

Du haut de la forteresse de Samuil

En visitant la forteresse sur la colline qui domine Ohrid, j'entends des touristes bulgares. Le macédonien a beau être proche du bulgare, ça me fait plaisir d'entendre à nouveau cette langue ! J'ai le sentiment de faire partie un peu de la communauté des Bulgares, même si ce n'est pas vraiment vrai.

En me promenant dans les rues, je recroise le vieux monsieur à vélo, Ilia. On discute un peu et il m'invite à prendre le café chez lui. Sa femme, Meria, s'apprête à partir, mais restera finalement une heure à discuter avec nous. Leur hospitalité est merveilleuse. C'est la tradition : tous les invités doivent prendre avec leurs hôtes un petit verre de rakia maison ! (Au passage pour les lecteurs voyageurs, ils louent une chambre avec vue sur le lac et j'ai leur coordonnées : contactez moi pour que je vous les donne).

Ilia et Meria

Séance photo pour les invités au mariage (celui de la jolie petite église sur la colline)

En bateau sur le lac

La vieille ville d'Ohrid

Tout d'un coup il se met à pleuvoir des cordes...

... je monte dans cet arbre m'abriter de la pluie (et puis juste pour monter dans cet arbre, sans raison).

Tout l'arbre, sauf les racines, est complètement au-dessus de l'eau. La pluie tombe tout autour mais j'ai l'impression d'être dans une bulle. D'autant plus que les enfants qui jouent au basket à côté n'ont aucune idée que je suis là, à cause du feuillage. La redescente semble plus difficile que la montée par contre. Mais ce serait ridicule de rester coincée là. Je me rends compte que je me mets toujours dans ce genre de situations... Mais finalement je retrouve la terre ni mouillée ni ridicule !

La soirée de samedi est beaucoup plus tranquille que celle de la veille... Le lendemain, merci à la piecette lancée de la passerelle, il fait beau. Je pars marcher autour du lac et me mets à chanter "Makedonsko devojtché", à l'apprendre. Ca fait d'ailleurs longtemps que je ne chantais plus beaucoup et ça me manquait. Peu à peu, moins de restaurants et de cafés. Les roseaux envahissent les berges.

Je m'arrête sur une petite plage, en compagnie de quelques pêcheurs, pour jouer du kaval et recopier quelques airs macédoniens du livre que je veux offrir à Rebekka. Un vieux monsieur, Vania (surnommé Vane) reconnaît "Makedonsko devojtché" et vient discuter un moment. Il m'écrit "Biljana platno beleshe", m'explique l'histoire, puis chante ; je l'enregistre. Un petit garçon (peut-être huit ans), Naum, est très intéressé : il reste à côté de nous mais n'ose rien dire. On lui demande de chanter aussi, sa grand-mère, Mareto, l'encourage, et il accepte et choisit "Jovano Jovanke". Rien que pour ce moment, au bord de l'eau à écouter Vane et Naum chanter, le voyage valait le coup d'être fait.

Vane

Naum et sa grand-père, Mareta

Je retrouve Asen pour déjeuner, puis repars dans la ville. Je m'installe dans une barque sur la rive. J'entends tout d'un coup un "bonjour mademoiselle !" qui vient du lac. C'est un "conducteur de barque" que je n'arrête pas de croiser depuis hier qui passe sur le lac avec trois petits clients du Kosovo, qui me crient des "hello, hello !".

"- Vous voulez nous rejoindre ?

- J'ai déjà un bateau !" Ma barque échouée...

Sur la colline en face, un musicien joue de la batterie ! Il semble que ce soit pour un clip.

J'écris là quelques notes sur mon carnet de voyage, quand un homme, grand et très mince, les cheveux complètement en désordre, vient me demander si je suis écrivain. J'explique que non et on fait connaissance : il s'appelle Slav et est philosophe. Sur la page où j'écris est notée la chanson macédonienne "Eleno Kerko", qui dit "chère Eléna, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu écris". On va faire un tour dans la ville.

Slav est philosophe chrétien. Il s'intéresse beaucoup aux langues, aux liens entre les mots. Il me parle longtemps par exemple du rapport entre le "lac", la "lumière", "le regard", entre le monde et le mouvement, qui dans beaucoup de langues sont très proches : lake/look, See/sehen, свет/светлина, world/whirl, Welt/Welle...

Le soleil sur le lac me rappelle les éclats de pierres précieuses.

On visite quelques sites, Slav m'explique le sens des symboles, replace les ruines dans leur contexte historique... Ohrid était une très grande capitale religieuse au Moyen-Age, c'est intéressant de la visiter avec un croyant.

Puis je retourne à la gare pour prendre un bus pour Sofia. Avec les voyageurs attendent beaucoup d'habitants d'Ohrid qui cherchent à louer des chambres. Je discute avec certains d'entre eux, dont une femme qui vient ici plusieurs heures chaque jour après son travail, pour arrondir un peu les difficiles fins de mois. Elle me parle de la gentillesse de Japonais qu'elle a accueillis, mais aussi de l'arrogance de certains Français. Mais j'ai arrêté de croire que le fait de partager la même carte d'identité avec eux me donne une quelconque responsabilité par rapport à leur attitude. En tout cas, si vous cherchez des adresses à Ohrid, n'hésitez pas à me demander leurs coordonnées !

Je quitte Ohrid et la Macédoine heureuse, traversant des paysages de montagnes et de villages à l'heure où le soleil se couche, repensant à toutes les rencontres de ces quelques jours qui rendent les voyages précieux... Comme l'écrit Maspéro :

"La plus belle récompense d'un voyage extraordinaire est bien de rencontrer des gens ordinaires, disons comme vous et moi."

Départs et arrivées

2010-05-05T14:51:00.002+03:00

Après le départ de Joanne, ma tante, qui devait venir avec une amie, a du repousser son voyage au mois de juillet à cause de la fumée du volcan islandais. J'ai alors réalisé que ça faisait longtemps que j'avais pas été seule à Sofia, à y vivre quotidiennement. En effet, en février, le dernier mois de Kevin a été très agité, puis Claire est venue en Bulgarie, j'ai voyagé en Turquie, à Chypre et au Liban, et juste après Anaïs, Claire et Joanne sont arrivées les unes après les autres. Là tout d'un coup, comme après le départ de ma famille en décembre et celui de Christophe en janvier (moins pour celui de Claire à cause du grand voyage qui suivait, même si je l'aime aussi beaucoup), j'ai ressenti après les départs d'Anaïs, Claire et Joanne un certain vide. L'intense agitation des dernières semaines est soudain retombée. Il me restait alors environ trois mois en Bulgarie et -chose rare cette année- je n'avais pas de projets de voyages ou d'accueil d'amis avant au moins deux mois. L'appartement, où seuls Fender et moi vivions, semblait plus vide que jamais. A trois, c'est déjà un groupe, mais à deux seulement, on est vite seul... Je me demandais ausi si j'arriverai à me contenter de ce dont je vivais alors, c'est-à-dire le travail pour le festival au bureau, les cours de kaval, les sorties avec les amis, et si ces trois prochains mois ne seraient pas longs et ennuyeux par rapport au reste de l'année. Il me faut des projets, des envies, et de la motivation pour être bien.

J'ai donc décidé de me lancer dans de nouvelles activités. Un des nouveaux projets est de rencontrer des Bulgares faisant partie de minorités ethniques ou religieuses, de les interviewer sur leurs vies, leurs problèmes, leurs rêves, et de les prendre en photo, un peu à la manière de Doris Peter dans Sofia: in Broad Daylight (sans prétendre du tout rivaliser mais en m'en inspirant). J'aimerais aussi faire la même chose avec différents métiers : rencontrer des agriculteurs, artistes, vendeurs, cuisiniers... Je n'ai pas de projets pour ces interviews et ces photos, c'est quelque chose d'uniquement personnel, pour clôturer cette année à la rencontre des Bulgares. J'ai rencontré une Bulgare d'origine turque qui travaille à la radio, Meral. Elle est enthousiasmée par le projet et propose de voyager avec moi en Bulgarie à la rencontre de ces gens !

Un autre projet est de (enfin !) apprendre à cuisiner. Alors je m'y suis mise... Pour ne pas ajouter d'obstacles à la réussite des recettes en utilisant des livres bulgares que je ne suis pas sûre de comprendre, j'utilise des recettes françaises. Ce qui donne des résultats franco-bulgares intéressants, comme par exemple une quiche lorraine avec de la pâte à banitsa, du yahourt bulgare et du jambon de je ne sais pas où mais sûrement pas de Paris. Je me servais d'abord de mes collocs Fender et Vladi (notre collège bulgare du Balkan Youth Festival qui est venu habiter avec nous pour quelques mois) comme "cobbayes", et comme ils se portaient bien et avaient même l'air contents, j'ai osé faire le pas d'inviter des amis à manger.

L'occasion s'y prêtait d'ailleurs, car Héodès, une amie volontaire (autre exilée bretonne -de St Brieuc- en Bulgarie) et Serena, autre amie italienne, s'en allaient bientôt.

Héodès au kaval et son colloc Povka (de Lithuanie), qui travaillent pour Fire Foundation (théâtre de rue)

Héodès partie, et bientôt Serena et Christoph aussi... Je ne sais pas si c'est mieux de partir et laisser tout le monde derrière ou de rester et voir les autres s'en aller, mais je me sens un peu rescapée de la vieille génération, avec Paddy ou Rebekka.

Des copines Roms que j'avais rencontrées en novembre (elles balaient chaque jour dans la rue où je passe pour aller au bureau), Elena (Eli) et Mariela, m'ont annoncé qu'elles aussi partaient, elles sont envoyées dans un autre coin de Sofia. Dernier café ensemble et échanges de contacts : j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir...

Mariela et une de ses amies

Début mai, j'ose enfin croire que le printemps est arrivé. Le 1e mai est une très belle journée. Mais tous les magasins sont ouverts ! J'en parle justement à un de mes voisins qui vend des chaussures dans ma rue, mais il n'a pas l'air plus étonné que ça. Il y a une manifestation pour la fête du travail, mais pour beaucoup de gens à ce qu'il me semble, ces défilés n'ont pas le même sens que pour nous en France, car du temps du communisme, il était obligatoire de participer. Une manif obligatoire, ça paraît contradictoire...

NDK, la Palais National de la Culture, se réveille de son hibernation hivernale : les gens se remettent à sortir et les fontaines à jaillir.

Au parc du Sud

Une initiative de tentative de record du monde de lecture (mais on ne sera pas assez nombreux) a été lancée dans le parc du Sud de Sofia. Mes amies bulgares ont choisi de lire Le petit Nicolas (Goscinny) et Zadig (Voltaire) !

Un peu plus loin se tient une "free fest" : tout le monde est invité à venir s'asseoir dans le parc pour partager à manger ou n'importe quel objet. Les gens ont apporté beaucoup de vêtements par exemple, qu'on peut prendre. Ce n'est même pas du troc, seulement du partage. Avec le soleil, la ville s'est mise à revivre !

Juste avant son retour en Italie, Serena m'emmène dans un quartier de la banlieue de Sofia, Bitaka (qui voudrait dire "marché aux puces"). Dès qu'on sort du tram, on arrive dans un monde à part, qui n'existe pas sur ma carte de Sofia ! Tous les week-ends se tient un immense marché rom. On y trouve absolument tout et n'importe quoi, chaussures, poupées, boîtes, agneaux (!), vêtements, portables, journaux du XIXe siècle, instruments de musique, photos... jusqu'à une cuvette de toilettes ! Pour preuve, la photo ci-dessous :

Beaucoup de départs donc, mais aussi de nouvelles arrivées. Après Vladi, c'est Paddy qui arrive à l'appart. Mais Paddy était déjà presque un de nos collocataires. Il rentre d'un voyage à travers la Turquie puis en Géorgie, et on ne s'est pas vu (à part en coup de vent à Veliko Turnovo) depuis le départ de Kevin, c'est-à-dire longtemps, avant mon voyage dans l'Est. Il nous raconte son voyage, nous donne des nouvelles de Sergui, un ami géorgien qui était volontaire en Bulgarie. Bien sûr, il nous régale en cuisinant comme toujours de merveilleux petits plats. Paddy, je le vois voyager dans le monde entier, et un jour ouvrir quelque part un restaurant inspiré de recettes d'un peu partout, avec en spécialité le carrot cake, les banitsa au chocolat et badrijani nigvzit !

Puis, le 3 mai, arrive Jose, le nouveau volontaire long-terme du Balkan Youth Festival, notre futur collègue, colloc, et ami sûrement. Il vient de Grenade, en Espagne. Bulgare, français, anglais (international, écossais, irlandais), espagnol : l'appartement est une vraie tour de Babel.

Iveta, Fender, Jose, moi et Vladi. Il ne manque plus qu'Emilia pour avoir l'équipe du festival au complet.

Fender et Jose durant la fête pas-vraiment-surprise de bienvenue

Voilà donc on j'en suis, à deux mois de la fin du service volontaire européen. La nouvelle génération de volontaires est là, l'ancienne s'en va doucement, le prochain Balkan Youth Festival (auquel je participerai aussi avec Fred en septembre) approche, des amis et Couchsurfers se succèdent, les concerts se multiplient... ça sent l'été !

Клер et Жоан en Bulgarie

2010-04-20T18:54:00.008+03:00

Anaïs vient de partir et Claire découvre la Bulgarie, son histoire, ses habitants, ses paysages et ses petites bizarreries (voir sur le blog cet article et celui-ci) :

Une femme est venue, pressée, a laissé ce vêtement sur la cabine téléphonique et est repartie... Un mystère qui restera sans doute inexpliqué. Ca ferait un début d'idée d'histoire...

Au bureau, on n'échappe pas à la cérémonie des oeufs qu'on a tenté de reproduire la veille (les mains couvertes de couleurs et du jaune d'oeuf par terre), avec Emilia et Vladi. Cette fois, les oeufs sont durs ! On les mange avec le kozounak.

Repas à Veda House, où on retrouve Miki (de Macédoine), avec qui (et un autre copain) on passe une soirée très sympa à Art Hostel.

Language universel

Les Bulgares ne parlent certes pas beaucoup anglais, mais Claire se débrouille bien entre les sourires, les mimes, les expressions, et même les dessins pour commander, se repérer, et même discuter (notamment avec une petite dame qui l'invite chez elle et lui propose presque son fils en mariage)...

Je ne peux prendre de congés, mais Claire s'aventure pour deux jours à Veliko Turnovo, chez Nick et Cathy au Phoenix Hostel.

Soirée à l'appart avec Fender, Tristan, Sasho, Béranger et un photographe qu'ils hébergent, Sébastien (http://www.fantinipictures.com/). Il voyage depuis plusieurs mois en moto de la Syrie aux Balkans en passant par d'autres régions pour un projet de photos sur la mythologie et apprend le ney, le grand frère du kaval. "Improvisations" à la basse, trompette, flûte irlandaise, voix et kaval !

Sasho et Fender (photo de Tristan)

Vendredi, Claire est de retour. Trois nouveaux volontaires européens viennent d'arriver à Sofia : on va les accueillir à une petite fête surprise qui me rappelle ma propre arrivée, qui semble loin...

Viara improvise avec quelques autres musiciens.

Suite de la nuit au "4km", où une soirée a lieu. Le DJ était franchement nul (DJ 99 - Guttorm Andreasen), mais on s'est quand même bien marré avec Claire et les copains macédoniens de Sofia, Miki, Julie et la bande.

Sasho et Miki

Le lendemain, c'est l'anniversaire de Claire, et le jour où Joanne arrive en Bulgarie. Au départ, Joanne et moi nous sommes connues par le Foyer des lycéennes, où on était collègues "maîtresses au pair", puis par la fac de Nanterre, les mobilisations étudiantes, les petits concerts à Paris et ailleurs, les errances à vélo, les heures passées à discuter au bureau de permanence...

Balade toutes les trois au "South Park" de Sofia pour profiter du soleil et des arbres en fleurs.

Joanne et Claire

Le soir, pour fêter l'anniversaire de Claire à la bulgare comme il se doit, on va voir un concert d'Oratnitsa, qui se décrit comme un groupe de "transe folklorique bulgare". C'est un mélange de musique traditionnelle (kaval et chants typiques) et d'éléments nouveaux (didgeridoo et cajón). En tout cas, le public est effectivement en transe, entre les sauts dans tous les sens et les pas de horo !

Le chanteur souhaite son anniversaire à Claire et tout le monde l'acclame... pendant que Claire sirote tranquillement son verre sans se rendre de compte de rien, car c'était du bulgare !

Le lendemain, on part s'attaquer aux pentes du monts Vitosha.

Entre ça et les signes de têtes inversés des Bulgares, de quoi s'y perdre.

Arrivée au lac que nous cherchions, au milieu de la montagne. Pause méritée sur ses berges.

De retour à la ville après le calme de Vitosha. Pas même le temps de rentrer : Viara, une Bulgare qu'on a rencontrée vendredi, nous propose de la rejoindre à la Maison Rouge pour assister à un spectacle de danse contemporaine, dans le cadre d'un festival. On y va, ne sachant pas très bien ce qu'on va voir... En entrant, on nous demande, pour une fois, de surtout ne pas éteindre nos téléphones. Pour ce qui est d'aiguiser notre curiosité, c'est réussi ! Un numéro défile sur la ceinture d'un des danseurs : tout le public s'empresse d'appeler. Personne ne parle ni ne bouge, mais des bruits d'animaux se font entendre : c'est la sonnerie du portable. Le thème du spectacle est la grippe aviaire. Quatre danseur parlent sans vraiment dialoguer, c'est plus une série de monologues. De plus en plus de plumes finissent par voltiger un peu partout autour de nous et font le bonheur des enfants. On est assez déçues : il y avait de l'idée, mais elle n'a pas été très exploitée et on reste un peu sur notre faim en sortant.

On continue la soirée avec Viara et ses amis au "After Art", bien nommé pour l'occasion.

La "maison du parti", siège du Parti Communiste jusqu'en 1990 et désormais l'un des bâtiments du Parlement.

Le lendemain, nous partons dans une "autre Bulgarie", peu visible, mais pourtant que vivent de nombreuses personnes. On va marcher dans une "mehala", comme on appelle les quartiers roms, Fakulteta. On dit que c'est une "ville dans la ville", avec plusieurs milliers d'habitants (certains disent 50 000), pour la plupart Roms. Toutes les trois, on ne correspond pas vraiment à ce paysage, dans lequel peu de non-Roms "s'aventurent" de peur de mésaventures et de dangers pour la plupart fantasmés. Les gens nous demandent si nous sommes perdus, ce que nous cherchons. Je connais une association dans le quartier, Romani Baht, ce qui nous permet de nous promener dans le quartier sans se sentir trop mal à l'aise vis-à-vis des gens, qui se ne comprennent pas ce que nous faisons là. Un homme vendant deux ou trois petits articles se met à discuter avec nous. Il nous raconte en français et en bulgare avoir vécu en France dans quelques villes, avoir connu telle ou telle personne, dormi sous un pont... A ma grande surprise, il décrie les activités de Romani Baht, qui pourtant me semble agir énormément pour la communauté Rom : ils se paieraient des villas avec l'argent européen. Ayant observé un peu leur travail -qui me semble admirable, je prends avec de grandes pincettes ce qu'il nous dit...

C'est la première fois que je viens ici depuis l'hiver, et que les routes sont dégagées de la neige. Les trous dans le sol (que le leader d'Ataka, le parti bulgare d'extrême droite, avait promis de boucher avec un mélange de goudron et de Roms) sont plus visibles. Toutes les maisons sont assez basses, souvent faites de briques et sans revêtement extérieur. L'écoulement des eaux est plus que primaire et les camions poubelle ne doivent pas passer souvent. Nous sommes surprises du nombre d'enfants dans les rues en ce lundi matin. Peut-être est-ce à cause du système bulgare dans lequel les élèves viennent dans certaines écoles seulement le matin ou seulement l'après-midi, à cause du manque de place. Peut-être est-ce aussi seulement qu'ils ne vont pas à l'école. Les enfants semblent être très intéressés par notre présence. Ils s'attroupent autour de nous, nous posent des tas de questions, on fait connaissance. Beaucoup d'activités, de jeux, de courses, de rires, de musique, de rassemblement pour un café et des discussions. Les rues sont sinueuses, montent, descendent, contrairement au reste de Sofia, quadrillée à la romaine. On observe, ouvre grand les yeux et les oreilles, mais aucune photo.

De retour au centre, on s'arrête manger "chez Toni" : c'est plus qu'une tradition désormais, un réflexe. Quelques habitués s'enchantent que je sois ainsi ambassadrice de la cuisine bulgare. Cuisine qui d'ailleurs plaît à tous ceux qui l'ont goûté jusqu'ici : avis aux amis qui ne sont pas (encore) venus ! Puis, autre tradition non moins importante pour "le" voyage en Bulgarie : le passage au marché des femmes, à Sofia. Claire fait le plein de petits poteries, d'herbes, avant son départ dans la soirée. Comme toujours avec les voyages en avion, j'imagine le contraste entre le début et la fin de sa journée, entre le quartier rom de Sofia et l'un des plus grands aéroports du monde dans la ville de la City (bien que Londres ne soit pas que ça évidemment).

Mardi : visite de Sofia avec Joanne.

En face de l'université, un musicien joue des airs traditionnels à la "gaïda", un instrument bulgare étrangement très proche de la cornemuse...

La cathédrale Alexandre Nevski, plus calme qu'il y a deux semaines

Joanne est très intéressée par tout ce qui l'entoure, apprend le bulgare, s'imprègne des lieux, de l'ambiance...

Les uniques plans des lignes de transport de la ville, 20 cm sur 10... ou comment désespérer et désorienter tout visiteur.

Départ pour Veliko Turnovo le lendemain, l'ancienne capitale bulgare.

Au Phoenix Hostel, chez Nick et Cathy

Promenade dans la vieille ville

Les maisons de Veliko Turnovo ont été construites dans la continuité des falaises.

Du haut d'un pont sur la Jantra, bien connu des sauteurs à l'élastique

L'un rois fondateurs de la ville

Paddy serait passé par là ?

Vassil Levski - présent partout en Bulgarie !

Arbre en fleurs / en martenitsa

Relégué au rang d'antiquités...

La forteresse de Tsarevets

Joanne et moi sommes quasiment toutes seules, au sommet de cette forteresse médiévale qui surplombe toute la ville.

Après avoir retrouvé Paddy et Lidya un petit quart d'heure avant que leur bus arrive (expérience étrange : beaucoup de choses à se raconter, mais pas assez de temps. Par où commencer ? Ca me rappelle d'ailleurs la réflexion très intéressante de Paddy sur ce qu'on attend quand on demande d'un lieu : "comment c'est ?" -Comment c'est la Bretagne ? ;), ou d'un voyage : "comment c'était ?" : voir ici), on va dîner dans une "mehana", les tavernes typiques bulgares.

Satch, kavarma, pitka, photos de haïdouks sur les murs, tissus bulgares, chanteurs en live et sons de synthé : on ne pourrait faire plus "mehana" !

Au Phoenix Hostel, tous les invités sont pris en photos, qui sont affichées au mur. A la manière de "Où est Charlie ?", à vous de trouver Fred, Kevin, la famille Dalibot, Laurent, Alice, Marion et Claire !

Nick nous amène en voiture voir un monastère en dehors de la ville. Il s'arrête pour nous montrer un détail intéressant : ces murs entouraient à l'origine un bâtiment militaire et sont décorés de soldats et de lions, symboles de la Bulgarie. Mais ces lions portaient une couronne, car avant la Seconde Guerre Mondiale la Bulgarie était une monarchie. Les communistes ont remplacés ces couronnes par une étoile rouge... Mais celles-ci, simplement posées sur les couronnes, se défont avec le temps et laissent voir ici et là les couronnes en-dessous. Un détail qui serait passé inaperçu sans les explications de Nick !

Au monastère de la Transfiguration, perché sur la montagne, face au monastère des femmes de l'autre côté de la vallée. Ca me rappelle l'histoire de Belogradtchik...

"Gardez le silence". Le lieu, de toute façon, appelle le silence.

"La roue de la vie", dont il n'existe plus que quelques exemplaires. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, avec à gauche l'enfance, mais aussi le printemps, jusqu'à la mort à droite et l'hiver.

(photo de Joanne)

Nick

Nick nous emmène ensuite à Arbanasi, un petit village dans les environs de Veliko Turnovo. Il est très connu pour ses églises, monastères, et maisons de l'époque de la "Renaissance nationale bulgare". Beaucoup d'étrangers y achètent ou y construisent des maisons extrêmement chères. Le village semble assez mort, peut-être qu'il n'est justement habité quasiment plus que par des gens qui n'y passent que l'été.

On visite la très belle église de la Nativité, couverte de fresques. Les descriptions des tortures de l'Enfer, sous forme de BD médiévale, sont plus drôles qu'effrayantes ! Comme dans toutes les autres églises, ce n'est pas possible de prendre de photos. J'en garde le souvenir d'une des plus belles petites églises que j'ai vue.

Le lendemain, vendredi, Joanne part visiter Koprivshtitsa pendant que je vais au bureau travailler. Une belle journée pour elle je crois, des rencontres inattendues et sympas, la découverte d'une petite ville-musée (voir la visite avec ma famille quand ils étaient venus à Noël : Les Ouilibot en Bulgarie), d'un lieu important pour l'histoire bulgare... De retour à Sofia le soir, Joanne reste se reposer de son périple à l'appart et je vais à une fête pour l'anniversaire de Valya.

Наздраве - Nazdravé !

Viktoria et Hristo

Le lendemain, samedi, est censé être le dernier jour de Joanne en Bulgarie. "Censé"... Car la nature est contre son départ. A presque 4 000 kilomètre, depuis trois jours, un volcan islandais rebelle perturbe la planète.

(photo : http://www.linternaute.com/)

Commence alors une journée dont je crois Joanne et moi nous rappelerons. On part d'abord à l'aéroport, pour être bien sûres que son avion ne décollerait pas. On n'en apprend pas beaucoup plus là-bas, à part qu'il n'y aura pas de vol avant mercredi, et que même après, rien n'est certain. On laisse tomber cette option là. Joanne est prof (de SES) et doit faire cours lundi...

Direction la gare pour voir quels trains et bus elle pourrait prendre. Je n'avais pas imaginé le monde qui chercherait à quitter Sofia par la voie terrestre... Dans le petit bureau qui gère les départs internationaux, on entend du roumain, de l'anglais. Pas de départ avant quelques jours car tous les trains sont complets. Encore moins de trains couchette. Apparaît un obstacle encore plus important : tous passent par la Serbie. Or, il faut un passeport pour entrer en Serbie, et Joanne n'en a pas - il n'y a pas besoin d'en avoir pour aller en Bulgarie depuis qu'elle est membre de l'Union européenne.

On va ensuite voir s'il y a des bus. Après avoir attendu et demandé dans cinq ou six compagnies de bus (en Bulgarie, il n'y a pas de guichet central qui coordonne tous les départs et arrivées des bus, il faut soi-même rechercher les différents horaires et prix), on perd espoir de trouver un bus pour Paris avant mardi. Essayons les bus pour Bruxelles... Dans l'un des premiers bureau où l'on s'est renseigné, il restait quelques places pour le bus de dimanche. Le temps de chercher ailleurs, elles ont déjà été prises. Mais les bus pour la Belgique passent aussi en Serbie, le problème de passeport reste le même. On a la chance de tomber sur un homme extrêment gentil et serviable, qui se démène pour trouver une solution avec nous. Passer par la Roumanie ? Ca voudrait dire prendre le risque de se retrouver à Bucarest sans connaître ni la langue ni personne, et surtout peut-être sans bus pour continuer le voyage. Passer par la Grèce puis prendre un bateau pour l'Italie, et de là rejoindre la France ? J'ai presque envie d'être à la place de Joanne ! Mais ça semble compliqué aussi, car on ne sait pas trop les horaires des bateaux et s'il y en a tous les jours. Bon. Il faut donc passer par la Serbie, ça semble être le mieux. L'homme de l'agence de bus nous dit que les consulats peuvent délivrer des passeports temporaires. J'appelle le consulat français à Sofia, normalement fermé le samedi. Ils acceptent très gentiment d'ouvrir spécialement pour nous, rendez-vous à 16h. On dirait que tout est bien qui finit bien ! On dirait... Joanne prend son billet, remercie ce monsieur pour son aide précieuse, et on part aux services administratifs du consulat.

En attendant, près du parc à côté (derrière la cathédrale Alexandre Nevski), une musique nous attire. On entre dans une école de musique sans voir le gardien à l'entrée. Il nous retrouve un peu plus loin (on cherche la fenêtre d'où vient cette musique), et au lieu de jouer de son pouvoir de gardien en nous virant, il nous amène à l'intérieur et se renseigne pour nous des concerts qu'on pourrait venir écouter !

Une dame nous attend devant le consulat. Le consul arrive (je n'ai compris que c'était lui que lundi : un mec très sympa, très ouvert) et nous fait entrer. C'est étrange, et en même temps assez rassurant dans un sens, de ce retrouver dans cette petite bulle française. Le monde est petit, Joanne enseignera peut-être l'année prochaine dans le lycée où était le consul. C'est normalement l'affaire de quelques minutes de faire ce papier. Or... voilà que les ordis plantent. Au début, ça ne semble pas trop grave, il faut juste les rallumer. Mais non, rien à faire. On a de la chance, le technicien responsable habite dans le coin, il accepte, lui aussi, de retourner au bureau en ce beau samedi après-midi. Mais plus le temps passe, plus les machines rechignent. Tout le consulat est bloqué par ce problème. Impossible de nous délivrer le papier nécessaire, car il faut une trame officielle qui certifie son authenticité. Il y avait un programme permettant de le faire à la main, mais il a été désinstallé, à ce qu'on a compris. On passe deux heures et demi dans le bureau, d'attente parsemée d'éclaircies de (faux) espoirs. Finalement, on a rendez-vous lundi matin - sachant qu'il faut être à l'arrêt de bus à 13h.

Ce genre de journées vous fait se rendre compte de combien nos sociétés sont dépendantes de et basées sur des choses dont on n'a pas une totale maîtrise et que la façon dont on vit (entourés de nouvelles technologies) est très fragile. Ces incidents informatiques et dus au volcan islandais nous ennuient certes, mais en même temps on trouve drôle cette claque aux hommes (comme genre humain) qui a parfois la prétention de se sentir maître du monde. On passe une soirée tranquille après les courses de la journée...

Au kaval (photo de Joanne) (petit message à Klervi : tu es partout dans mon environnement, entre les pierres zen, le bracelet brésilien et le distributeur de cils à souhait !)

Le lendemain, on profite de cette journée supplémentaire offerte bien malgré elle à Joanne pour aller visiter le musée d'histoire bulgare, près de Boyana, le plus connu du pays et où je ne suis pas encore allée.

En route vers Boyana, on passe pas loin de la rue Ami Bue, où habitent des copains volontaires, Héodès et Povka. On fait un saut chez eux pour leur dire bonjour et rencontrons un nouveau volontaire français et les superviseurs anglais de Paddy...

Le musée d'histoire a été déplacé en 2000 dans ce bâtiment, ancienne résidence du dirigeant communiste Todor Jivkov (à la tête du pays trente-trois ans). Il est froid et imposant comme peut l'être l'architecture communiste.

A l'intérieur, on est presque seules. A part le fait étrange (et très paradoxal vu l'histoire du lieu où l'on se trouve) que les collections du musées s'arrêtent à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, c'est-à-dire le début de l'époque communiste en Bulgarie, le musée est très intéressant. Entre autres, le magnifique trésor de Panagyurishte (plus de six kilos d'or), la première édition de Sous le joug d'Ivan Vazov, et une exposition surprenante sur les costumes utilisés dans des films bulgares ! Le temps de rentrer, on arrive après la fin du marché des femmes, où Joanne voulait acheter des giovetsh.

Le lendemain, on retourne au consulat, pleines d'attente, mais avec aussi peut-être une petite angoisse : et si les ordinateurs ne marchaient toujours pas ? Bonne nouvelle : le consul s'est mis d'accord avec les services consulaires de la Serbie, et pour quelques jours, les ressortissants français pourront passer en Serbie sans passeports ! Joanne rentrera même en France avec un mot d'excuse du consulat : si c'est pas la classe ça ? Pour une fois que c'est la prof qui est excusée pour son absence en cours...

Finalement, on a même le temps d'aller visiter la Synagogue de Sofia, que je n'avais aussi encore jamais vue (j'y allais toujours le samedi, jour de Shabbat, ou après la fermeture, ou alors qu'elle était en réparation...). C'est la deuxième synagogue séfarade d'Europe. Les Séfarades sont les Juifs d'Espagne et du Portugal -émigrés notamment en Bulgarie après l'expulsion de 1492 (Elias Canetti notamment était Juif séfarade). Elle est très belle, très colorée. Le gardien se lance dans un récit de son histoire et nous dit à la fin qu'il n'est pas juif, mais chrétien orthodoxe (comme la plupart des Bulgares).

J'aime bien ce coin de Sofia. Dans le même quartier, la synagogue, la mosquée, l'église catholique, une église roumaine, une église orthodoxe, mais aussi l'un des hôtels les plus chers de la ville (Sheraton) à quelques rues du marché le moins cher de Sofia, très populaire : le marché des femmes. Joanne y fait le plein des giovetsh, tasses et épices qu'elle n'avait pas pu trouvé la veille.

Les giovetsh du marché des femmes

Finalement, deux jours après l'heure prévue pour son vol, Joanne quitte Sofia, accompagné d'un Breton en escale en Bulgarie lui aussi et d'un couple bulgaro-belge, pour une long voyage à travers la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et la Belgique, puis la région parisienne et enfin Rouen, une trentaine d'heures plus tard. On rigolait à son arrivée en se disant qu'elle avait eu moins de galères que Claire à arriver (voir Claire en Bulgarie), mais je crois que personne avant Joanne n'avait eu autant de mal à quitter la Bulgarie !

Velikden, "le Grand Jour" : Pâques orthodoxe et bulgare pour Anaïs

2010-04-06T14:58:00.256+03:00

Anaïs, une amie du Foyer des lycéennes, de la prépa, de Sciences Po, et en même temps d'en dehors de tout ça, arrive le lendemain de l'incendie (Pâques aux bougies) : pas de chance, on l'accueille avec un grand nettoyage de printemps plus que nécessaire (qui dure encore d'ailleurs quelques semaines plus tard, car la cendre voltige un peu partout et est dure à éliminer). Pour avoir une petite idée, voici ci-dessous notre boîte aux lettres (celle où la poste ne m'a jamais rien laissé d'ailleurs), blanche normalement :

On aura bien mérité la soirée, au bar The Apartment, certes un peu branchouille mais parfait pour discuter tranquillement des heures - ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues !

Le lendemain, découverte de Sofia.

Le boulevard Vitosha, du nom de la montagne au fond. Les "Champs Elysées bulgares", mais bien plus tranquilles qu'à Paris, car on n'y croise que des piétons ou des tramways qui ne dépassent pas les quarante km/h...

Près de "Tsum", le "Harrod's bulgare" (et pourquoi c'est toujours dans ce sens là ? Pourquoi Harrod's ne serait pas le "Tsum londonien" ?), un centre de magazins très chic. Au fond, l'église Ste Nedelia (Ste Dimanche) et plus au fond encore, les montagnes de Vitosha.

Les sources d'eau chaude auxquelles tous les Sofiotes (et oui c'est bien comme ça qu'ils s'appellent !) viennent se réapprovisionner.

Anaïs et moi

Au théâtre national, à nouveau de l'eau après ce long hiver durant lequel la fontaine ne marchait plus.

Anaïs (photo de Fender), près de la Rotonde St Georges

Grand tour de Sofia, du marché des femmes au Parlement, en passant par le théâtre national, la rotonde St Georges, le boulevard Vitosha, la Grande Mosquée, les Halles, Tsum... Il ne manque plus que le quartier de la cathédrale Alexandre Nevski... Pourquoi pas y aller ce soir, c'est justement la messe de Pâques ? On s'est bien retrouvé dans cette cathédrale à Noël, pour la première fois de nos vies, Klervi, Julian et moi (voir Les Ouilibot en Bulgarie) !

Anaïs, moi et Fender (mon colloc Ecossais)

Un conseil : comme pour le jour de Noël, ne vous lancez pas à la recherche d'un resto en Bulgarie le soir de Pâques (les deux fêtes sont aussi importantes l'une que l'autre ici), on a mis des heures à trouver celui-ci !

Foule devant la cathédrale Alexandre Nevski.

Vladi, mon collègue du bureau, m'a expliqué beaucoup de choses sur les Bulgares et la religion il y a quelques jours. Le rapport n'est pas du tout le même que celui qu'on connaît en France. A l'époque du communisme, aller à l'église pouvait être puni de ce qu'on appelait "déportation". Rien à voir avec les camps. Comme il n'y avait pas de propriété privé, les hommes au pouvoir décidaient de qui habitait où, et pouvaient "déporter" les "opposants" (qui étaient croyants, écoutaient "Radio Free Europe", aimaient les Beatles ou encore avaient un style métalleux dans les années 1980...) dans des villages loin de leurs proches. Première étape avant la prison. A la chute du régime, tout le monde s'est mis à retourner à l'église, en particulier pour Noël ou Pâques, même les non-croyants. Ca me semble être moins par protestation contre l'interdiction communiste, que par superstition - à l'heure actuelle en tout cas, je ne sais pas comment c'était juste au début des années 1990. Il y a mille et unes petites choses tout au long de l'année, religieuses ou non (comme les martenitsi ou les oeufs de Pâques, dont je parle un peu plus loin), censées apporter santé, prospérité, bonheur, et sur lesquelles on ne transige pas... D'ailleurs, on souhaite à tout bout de champ "да си жив и здрав" ([da si jiv i zdrav]), "que tu sois vivant et en bonne santé", comme on dirait en français "bonne journée". Je ne sais pas si les gens croient vraiment aux effets de ces rituels (Vladi disait que chacun a sa propre version), mais dans le doute, autant les respecter, on ne sait jamais !

Alexandre Nevski

Le patriarche de l'Eglise bulgare, l'équivalent du pape pour les catholiques, Marin Minov (appelé "sa Sainteté Maxime").

(une rare occasion de pouvoir prendre l'intérieur de la cathédrale en photo, généralement c'est impossible)

On nous a expliqué une tradition pour Pâques : on doit allumer un cierge et le ramener chez soi après la messe. On compte alors le nombre de fois où il s'éteint et où il faut le rallumer, qui correspond au nombre de fautes commises durant l'année. Je n'aurais pourtant jamais fait le lien avant entre vertu et état du vent ou distance église-maison... Nos cierges se sont consumés à peine étions nous sorties : conclusion ?

Le trône du patriarche

La foule sort de la cathédrale. Une autre tradition (rite, superstition ?) veut qu'après la messe, les croyants tournent trois fois autour de l'église avant de rentrer chez eux.

Comme des athées que nous sommes, on poursuit la soirée un peu trop religieuse jusqu'ici dans un bar. Il y a un lien quand même (héhé après des disserts de prépa les transitions a posteriori ça nous connaît) : Hambara est un bar éclairé uniquement par des bougies ! (ok c'est léger comme transition...)

Le lendemain, direction Vitosha pour une journée en montagne.

Anaïs et Fender

Sofia vue du Sud

(sans doute la photo que j'allais juste faire sur la photo d'avant)

Il y a encore de la neige ici !

(photo de Fender)

Premier avant-goût de la cascade qu'on cherche à atteindre.

Et enfin la cascade ! Un air de déjà-vu ? Voyez ce post, l'un des premiers du blog : Dimanche 19 juillet : sur le mont Vitosha.

De l'autre côté

Got ya

Il y avait deux chemins pour atteindre la cascade, un plus long et plus facile, qu'on a pris à l'aller, et un difficile (c'est un euphémisme). Là haut, on rencontre une bande de Bulgares, qui nous propose qu'on redescende ensemble... non seulement par le chemin difficile, mais par des raccourcis dans ce chemin ! On s'en souviendra !

Pause - pose

Dans le quartier de Boyana

De retour juste à temps pour préparer un "giovetch" et monter dans un bus et aller à l'aéroport chercher Claire, une amie de la fac de Nanterre. On était les deux seules étudiantes d'arabe non originaires d'un pays arabe, d'où une bonne dose de frustration -ça rapproche !- quand le prof cherchait à nous faire deviner des mots nouveaux et que tout le monde se rappelait vaguement des expressions de leurs grands-parents ou du bled (ce ne sont pas les racines bretonnes qui aident dans ces cas là). Partie aux Etats-Unis puis à Londres, encore une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps.

Rencontre étonnante à l'aéroport. Le chauffeur de bus commence à discuter avec nous, s'offusque qu'on ne soit pas croyantes (tous les Bulgares ne sont pas comme lui), et finit par me donner une petite Bible en m'encourageant fortement à la lire, puis à la traduire à Claire !

La soirée est tout à fait bulgare, entre les banitsa, le kozounak, le giovetch et les oeufs de Pâques. Malheureusement ici ils ne sont pas au chocholat, mais ce sont de vrais oeufs...

Bataille d'oeufs à Boyana

Partout dans Sofia sont vendus des gélules servant à colorer les oeufs. Le premier doit être rouge. Normalement, la plus vieille personne de la famille fait le signe de croix avec l'oeuf sur le front de tous les enfants puis le place près de l'icône. Au bout d'un an, pour la prochaine fête de Pâques, on ouvre l'oeuf : selon s'il est bien plein ou un peu creux, la maison sera prospère ou non. Les autres oeufs sont colorés de toutes les couleurs.

Chacun choisit un oeuf. Vient ensuite la "bataille". Une personne tient son oeuf, bout pointu en bas, au-dessus de l'oeuf d'une autre personne et le frappe. Celui dont la coquille est fissurée a perdu la première manche. Puis on recommence avec les autres bouts de l'oeuf, non frappés. S'il y a égalité, alors on frappe les deux bouts intacts pour départager les opposants.

Sauf que ce qui nous manquait comme info dans tout ça, c'est qu'il fallait que les oeufs aient été cuits avant... Sinon, voilà ce que donne la bataille d'oeufs ! (ci-dessus).

Mais si les oeufs étaient vraiment durs, alors il faut les manger après la bataille (c'est obligatoire pour être heureux et en bonne santé pendant l'année) avec un pain spécial appelé le "kozounak", une sorte de brioche aux raisins.

Première soirée de Claire (aventures à suivre), dernière d'Anaïs déjà...

Voyage turco-chyprio-libanais, 2e partie : Liban

2010-04-03T15:50:00.444+03:00

Suite de "Voyage turco-chyprio-libanais, 1e partie : Turquie et Chypre"

Mardi 23 mars - dimanche 28 mars : Beyrouth (Liban)

Au départ, je voulais passer par Chypre et prendre un ferry pour le Liban. Mais les informations sur Internet n'étaient pas sûres, puis j'ai réalisé que si je ne trouvais pas de ferry, je n'étais même pas sûre de pouvoir arriver au Liban en bus par la Turquie car je risquais d'être bloquée à la frontière avec la Syrie car je n'avais pas de visa. Bien malgré moi, j'ai donc décidé de prendre un avion en Chypre et le Liban.

A l'aéroport de Larnaka, c'est déjà le début du voyage au Liban. Je n'ai pas plus l'air d'une Libanaise que j'avais l'air d'une Turque, et quelques personnes vérifient que je sais bien que c'est l'avion qui va à Beyrouth. Ils me parlent dans un français presque parfait et me proposent de m'aider si j'ai le moindre problème. Pas encore arrivée que l'accueil est déjà chaleureux !

Larnaka-Beyrouth est un mini-vol : d'une on est seulement une vingtaine dans l'avion, et de deux je n'ai jamais pris un vol aussi court. On passe plus de temps avec les ceintures attachées pour le décollage et l'atterrissage qu'avec le droit de se déplacer. C'est étrange de voler au-dessus de la mer, surtout la nuit : tout est absolument noir autour de nous, une fois qu'on a dépassé les quelques points de lumière qui délimitent Chypre. Arrivée au dessus de Beyrouth, illuminée. On vole tout près de maisons, mais toujours de l'eau sous nous : l'aéroport ne doit pas être bien loin de la côte.

Beyrouth (photo de Coline)

Enfin, la raison de tout ce voyage (même s'il n'avait pas besoin de raison) : retrouvailles avec Coline et Aboudeh ! Ca doit faire neuf mois qu'on ne s'est pas vues Coline et moi, et presque deux ans pour Aboudeh. Très grand sourire pendant toute la soirée !

A Damas, il y a deux ans : Aboudeh, Coline, moi et Youssef

Aboudeh a loué une voiture, on va s'installer dans une auberge de jeunesse (Al-Nazih) et on repart dans la ville. Tout d'un coup, je me sens plongée dans un monde complètement différent. Des bribes d'arabe me reviennent (mais pas grand chose). Coline et Aboudeh m'expliquent plein de choses sur la ville et le pays. Des images de personalités sont affichées partout. Les guerres sont très visibles sur les bâtiments détruits. Toutes les communautés présentes au Liban rendent impossible la schématisation des conflits en quelque chose de simple. Personne ne peut expliquer d'une seule façon ce qui s'est passé ici. Comme les soldats du tank de Lebanon (que j'ai vu juste avant le départ de Bulgarie ; Samuel Maoz, le réalisateur, est venu le présenter à Sofia lors du festival de cinéma) qui vivent la guerre de ce point de vue physiquement fermé et qui ne comprennent pas ce qui se passe dehors. Coline vit en ce moment chez des amies à elle près de l'hôtel Holiday Inn (photo), dont la construction n'a jamais été finie. Comme c'était l'un des bâtiments les plus élevés de la ville, il a été envahi par toutes les factions se battant dans Beyrouth. La façade est entièrement criblée de balles. Les différents quartiers sont très différents les uns des autres, comme l'expliquent Coline puis Fred, un Français rencontré à l'auberge de jeunesse qui fait un doctorat d'ethnologie sur un mouvement de résistance à Beyrouth. En gros, les Chrétiens vivent à l'est et les Musulmans à l'Ouest. Beyrouth est unique au Moyen-Orient. Rien à voir avec Damas : c'est beaucoup plus occidental et contrasté ("des joggeuses en tchador ou à moitié nues", évoque Coline).

On se promène sur la "corniche", qui suit toute la côte du Liban du Nord au Sud, jusqu'au deux "Raouche", du mot français "rochers", puisque ce sont effectivement des rochers au milieu de l'eau.

Glace et narguilé, en échangeant les nouvelles et en profitant du plaisir de se revoir. Plus loin, dans une rue qui ne dort jamais (un peu comme à Ankara là où on avait pris des kokoreç), on va manger des "manouché", une sorte de pizza typique d'ici.

(photo de Coline)

Note importante : je suis désolée lecteurs lectrices mais je n'ai pas envie que ce blog puisse être source de problème pour qui que ce soit, donc j'en dirai plus de vive voix à ceux qui veulent sur ce que j'ai appris notamment sur la guerre au Liban.

Mercredi 24 mars : Bâalbek

Lever tardif bien nécessaire et petit déjeuner digne du Proche-Orient ! On va chercher Coline chez Valérianne pour partir à Bâalbek pour la journée, "la petite Palmyre".

En route. Les inscriptions vertes sur les lampadaires sont tous les noms d'Allah.

(photo de Coline)

Chaque fois qu'on passe dans une nouvelle région du Liban, il y a un barrage miitaire. Coline m'explique que l'idée est de filtrer les membres du Hezbollah pour éviter qu'ils ne s'étendent dans le reste du pays. L'armée tient le pays dans le sens où c'est la seule institution dans laquelle les rivalités communautaires et confessionnelles se taisent un peu.

Ils contrôlent tout... jusqu'à la drogue. Bâalbek est une plaque tournante du trafic. Dans chaque villa seraient cultivées toutes sortes de drogues. On traverse une première chaîne de montagnes, la plus haute du Proche-Orient. Par endroits, les formes ne sont pas du tout naturelles, à cause des bombardements.

Bâalbek se trouve dans une deuxième ligne de montagnes, celles qui séparent le Liban de la Syrie. On est tout près de la région d'où vient la famille d'Aboudeh. En arrivant, une très belle mosquée décorée de tuiles bleues et de toutes les couleurs (chiite, du style iranien). On arrive aux ruines qui font la gloire de la ville, mais d'abord on va manger.

Tout est très calme. Un monsieur lit derrière ses petites lunettes rondes un journal libanais en français. Des gens passent, se saluent. Ce midi, encore un manouché : ce sera le plat qui symbolisera le Liban pour moi ! Ils sont faits face à nous, sur une plaque bombée semblable à celle des gözleme turcs. Coline et Aboudeh commencent à discuter de musique en arabe avec le patron du restaurant. Le grand-père et la mère d'Aboudeh, qui habitaient tout près mais du côté syrien, aimaient beaucoup un joueur d'oud de cette région, Ali Hlayhel. Et voilà que le patron passe un coup de fil et qu'arrive le frère de ce musicien, qui improvise un petit concert pour nous ! Il chante des airs que le patron et Aboudeh reprennent de temps en temps et les accompagne à l'oud, dont il joue avec beaucopu de dextérité.

Puis on retourne aux ruines, mais elles sont déjà fermées. Petit tour de l'endroit.

A la sortie, des vendeurs se jettent sur nous avec des T-shirts et casquettes du Hezbollah : on est en effet dans un bastion du Hezbollah à Bâalbek !

Le drapeau du Hezbollah

Un petit monsieur sorti de nulle part vient me parler en français. Il parle si vite et enchaîne des thèmes tellement différents que j'ai envie de rire. Il me raconte sa vie et celle de Bâalbek presque sans respirer. Quelques fragments dont je me souviens : "et sur une pierre de la forteresse on a trouvé l'étoile de David donc tout ça ce n'était pas aux Musulmans ni aux Chrétiens mais aux Juifs nous sommes à tant de mètres d'altitude et Beyrouth au niveau de la mer il y a quatre saisons ici le printemps l'été ensuite c'est l'automne et enfin l'hiver et voici sur cette photo ma femme et mes filles j'étais professeur de français vous savez [...]".

Aboudeh nous reconduit en voiture à Beyrouth. C'est sportif ! Finalement la circulation bulgare ne me semble plus du tout si dangereuse ! L'arrivée sur la ville par la montagne est magnifique, avec toutes ces lumières au bord de la mer.

A Beyrouth : après les alphabets cyrillique, turc, grec, voici l'arabe. ستاربكس كافيه : Starbucks Coffee

Ce soir, on va dormir chez Tigrane, qui est un ami de Coline. Né à Paris de parents arméniens, de mère Française et de père Syrien, il a vécu au Portugal, un an en Espagne, puis a décidé de venir un an au Liban pour travailler comme journaliste dans une revue arménienne. Plein d'énergie, il passe d'une langue à l'autre sans problème (je comprends des moitiés de conversations franco-arabes !) et est très sympa ! On passe la soirée avec Valérianne et Tiphaine, des étudiantes de Sciences Po Menton (comme Coline) -c'est-à-dire spécialisées sur le monde arabe- qui passent leur année hors-les-murs à Beyrouth et accueillent Coline ici. Puis on va manger libanais au "Baromètre" : vrai taboulé, foie de poulet, pains, caviar d'aubergines (mouttabbal)...

Jeudi 25 mars : Tripoli

On se lève très tranquillement ce matin. Le temps de connaître un peu mieux Tigrane, qui vraiment a l'air de quelqu'un de bien, et de lire pleins de bonnes nouvelles dans mes emails, dont Anaïs qui arrive en Bulgarie la semaine prochaine !

Dans l'après-midi, Coline, Aboudé et moi partons en virée à Tripoli, là où les ferrys de Chypre auraient du m'amener au départ. Fruits de mer dans un resto chic sur le port : très classe !

(photo de Coline)

On se promène sur la corniche (la suite de celle de Beyrouth) puis on rentre dans la ville elle-même à la recherche des souks.

Allah

Alep (Syrie), 2008

Beyrouth (Liban), 2010

Dans la rue, des fils électriques un peu partout, des affiches d'hommes politiques encore vivants ou assassinés.

Les souks sont des rues étroites assez sombres. L'eau est évacuée par le milieu de la route et il y a pas mal de déchets. Des magasins de chaussures, de vêtements, de fruits, et toute une série de bijouteries dont émanent un éclat doré.

Au "khan el sabun", le caravansérail des savons, on s'ennivre de parfums. Un petit escalier mène à l'étage supérieur dans lequel je découvre une pièce entière de stock de savons visiblement abandonné : la caverne d'Ali Baba !

En errant dans les rues, on finit par vraiment se perdre. Seuls indices : quelques vagues souvenirs et des photos prises quand on a garé la voiture (un magasin de laine, des fils électriques...). Par chance, on arrive à retrouver la voiture. Dans ce cas entre autres, c'est bien pratique que Coline et Aboudé parlent arabe !

On a rendez-vous à Beyrouth avec une copine française, Charlotte. On s'est rencontré à Grenoble en juillet, pendant notre formation de "pré-départ" en Service Volontaire Européen, qu'elle a fait en Arménie.

Fabien, Charlotte, Ezra

Les destinations de tous les futurs volontaires de Grenoble

Elle y a rencontré son copain libanais et vit à Beyrouth depuis quelques semaines. On se retrouve au Häagen Dazs de la "place de l'Etoile" (et oui ici aussi). Ca me fait très plaisir de la revoir ! Nouvelles de tous les volontaires de Grenoble avec qui on a gardé contact, car il s'est passé beaucoup de choses depuis juillet, entre les voyages, les mariages, les bébés même ! Charlotte nous accueille chez elle et ses collocataires, dans le quartier arménien de Beyrouth.

Après le début de soirée avec eux, Aboudé et moi rejoignons Coline, Valérianne et les autres pour sortir au "Behind the Green Door", dans le quartier de Gammayzeh. Des "valets" attendent dans la rue pour garer les voitures, je trouve ça bizarre, mais c'est normal ici, comme le fait d'avoir une nanny/bonne à tout faire (souvent d'Asie du Sud Est) pour beaucoup de familles même de classe moyenne. Soirée sympa dans ce bar branché : Coline et Valérianne enflamment la piste !

(photo de Valérianne)

Vendredi 26 mars : Beiteddine

Petit-déjeuner avec Charlotte et Aboudé. On passe prendre Tigrane qui rentre en France aujourd'hui.

Dans la rue des fast-food, on retrouve la bande de Menton, dont Valérianne, Coline et François qui nous rejoingnent. On a beau avoir laissé Charlotte au centre-ville, on est quand même six dans la voiture jusqu'à l'aéroport, dans ce pays où il n'y a pas de lignes pour les voitures, où les sens interdits peuvent être "vrais" ou "faux" (selon si on les respecte ou pas) et où la loi du plus fort règne sur la route !

Vers Beiteddine, le paysage devient magnifique ! Comme disaient Val et Coline, c'est la Corse ou c'est l'Ardèche ?

"Beyrouth", une création Valérianne et Coline Company ®

On a encore dépassé l'heure de fermeture du site, mais la vue elle-même valait le détour. Valérianne, Coline, François et moi mitraillons avec nos appareils photos, surtout que la lumière est avec nous. L'air est vivifiant !

On s'arrête à Deir El Qamar.

Dans un ancien caravansérail occupé désormais par le centre culturel français, pauses photos pour Sciences Po Menton "monde arabo-musulman", MOM :

Un petit garçon de même pas dix ans discute avec nous dans un très bon français.
Souvenirs de Lattaquié, en Syrie) : routes en lacet, montagnes et mer, et musique à fond !

C'est aussi la dernière soirée de Coline, qui rentre en France, avant de partir un an à Londres. Je serais curieuse de savoir où on se reverra la prochaine fois ! Avant son départ, elle et Val finissent un projet de Tshirt pour quelqu'un de Menton :

J'veux ma MOM-an

Pour trouver les Tshirts, on passe à H&M : l'occasion d'un petit tour des tendances de cette année.....

Aboudé s'en va vers Damas. Même si ça aurait été bien de retourner en Syrie, il aurait fallu passer deux nuits en voiture pour une journée là-bas : ce sera pour une autre fois.

Soirée avec ses amis au restaurant, puis Coline s'en va...

Moi, Tiphaine (photo de Coline)

Samedi 27 mars : Beyrouth

Valérianne et Tiphaine m'ont accueillie chez elles. Je pars à la découverte de Beyrouth pour ce dernier jour au Liban. Comme je ne connais que les "manouché" et que je ne comprends pas ce qui est écrit, encore une journée "manouché" ! Les cocktails de fruits de la "rue des fast-food" sont excellents.

Tag de Coline et Val : "souriez !"

Visite de l'université américaine, très impressionante ! Il y a un grand parc tout autour d'un bâtiment central qui rappelle ce qu'on imagine des plus grandes facs du monde.

Le tout situé sur une colline avec vue sur la mer !

Les quelques cèdres devant et à l'intérieur sont bien centenaires. Des racines aériennes relient les branches au sol : je me demande comment elles poussent.

Tout droit vers la mer, j'arrive au phare de Manara et longe la corniche en cherchant l'endroit idéal pour m'assoir et écrire sur ces carnets.

Un passage permet de rejoindre les rochers (et les pêcheurs) au bord de la mer - il n'y a pas de plage. Le soleil et le bruit de l'eau rendent ce moment très agréable, jusqu'à ce qu'une vague me surprenne tout d'un coup ! Au moins ça permet de lier contact avec les gens qui m'entourent.

Je continue à marcher et le soleil se couche presque. Tout le monde est de sortie aujourd'hui.

Les petites rues sont plus délabrées que les boulevards, mais plus jolies. Au coin d'une rue, je laisse une martenitsa aussi pour le Liban. Difficile de se repérer sur cette carte qui n'indique pas toutes les rues, qui de toute façon sont numérotées et sans noms sur les panneaux...

Lieu de l'assassinat de Rafic Hariri en 2005

Rafic Hariri, président du Liban pendant 10 ans

L'immeuble à côté du lieu de l'explosion : soufflé.

Finalement, je tombe sur la rue Hamra. Au passage, un livre qui a l'air vraiment bien : Madinah: City Stories from the Middle East, un recueil de nouvelles se passant dans de grandes villes du Moyen-Orient, dont Istanbul, Beirut, Damas, Lattaquié... Celle à Istanbul a été écrite par Nedim Gürsel, qu'on avait rencontré à Paris l'année dernière.

Pause au "Laziz" (100% libanais, dit le slogan), très sympa : le manager me prend comme testeuse des nouvelles spécialités !

Manouché devant le cèdre de la fac américaine et retour chez Valérianne et Tiphaine.

"Ecole Supérieure des Affaires" / "Yalla Strike" (en arabe et anglais, "en avant la grève") :-p

On retrouve deux de leurs copains libanais dans un bar qui semble avoir décidé de faire une soirée franco-libanaise, vu la musique qu'ils passent. Puis on retourne au "Behind the Green Door" où on était allé jeudi soir. L'ambiance est très différente, le bar est bondé. En fait, on ne dépassera pas vraiment l'entrée : on reste danser toute la nuit. Une inconnue au rouge à lèvre très vif embrasse tout le monde toute la soirée.

"Behind every waiter, there's a toastmaster"

and behind every waitress, there's a princess !

Après le troisième manouché de la journée, on retourne à l'appartement, où on n'a le temps de se poser qu'une petite heure avant de partir pour prendre l'avion. Dernières images de soleil se levant sur Beyrouth.

Dimanche 28 mars : Istanbul

Arrivée à Istanbul : c'est un peu la boucle qui se boucle. Les lieux du début et de la fin du voyage... Par rapport à toutes ces nouvelles villes, j'ai l'impression d'être chez moi à Istanbul. Ca me fait aussi très plaisir d'entendre à nouveau du turc !

Retrouvailles avec Gizem à Taksim. Daca était là la veille avec Nixon, mais à cause d'une amende pour stationnement interdit, ils n'ont pas pu rester une nuit de plus et ont du repartir vers la Serbie... C'est frustrant... Je passe la journée avec Gizem. Dernier "sahlep" et dernières découvertes : le "peymacun" et le "lahmacun", des gözleme au fromage et à la viande.

Gizem a été acceptée en Erasmus à Valence en Espagne, donc on espère bien se revoir là-bas ou en France, si ce n'est pas dans les Balkans.

Le voyage jusqu'ici s'est trop bien passé, je m'atendais à plus de galères, lui dis-je. Elle me répond de ne pas parler trop vite. Et elle a raison ! Arrivée à la gare, j'apprends que mon bus ne viendra pas et qu'il faut attendre le lendemain matin ! Mais une autre compagnie part le soir même. Pendant ces dernières heures en Turquie, Galatasaray perd contre Fenerbahce... pauvre Mehmet...

Je termine mes dernières lires turques en loukoums et en thé. Ca va me manquer ces thés à longueur de journée (et c'est "allô" si spéciaux qui ressemblent à des "allio").

Retour sans encombres jusqu'à la toute dernière seconde du voyage, c'est-à-dire le moment où je pose le pied à Sofia... car j'oublie dans le bus mon passeport et mon carnet, dans lequel sont indiqués pleins de numéros et d'adresses... Pas de panique, je le retrouve le soir à la gare : tout est bien qui finit bien. Je n'avais sans pas envie de finir le voyage si vite !

Heureuse de retrouver Sofia, mais j'ai l'impression d'être partie bien plus longtemps qu'en réalité. Surtout en repensant à toutes ces rencontres, Can, Mehmet, Emre, Matthew, Judah, Payam, Skevi, Valérianne, Tiphaine, Tigrane... et ces retrouvailles avec Gizem, Coline, Aboudé, Charlotte...

Il ne manquait plus que Daca. Je suis tranquillement dans ma chambre lundi soir quand une copine hongroise qu'on héberge quelques temps, Zsofi, vient me dire que mes amis m'attendent dans l'entrée... Je n'attends personne... Et là : Daca, Nixon et Filip ! La deuxième plus belle surprise de ma vie (après Klervi qui a attendu une heure cachée derrière la porte de ma chambre avant mon départ en Bulgarie, alors qu'elle devait être au Luxembourg !) !

Zsofi, Filip, Daca et Nixon

C'est là que le voyage se termine vraiment et que je rentre en Bulgarie...
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Voyage turco-chyprio-libanais, 1e partie : Turquie et Chypre

2010-04-03T15:49:00.613+03:00

Le virus m'a repris... Il faut croire que ça ne me lâchera pas : j'ai la bougeotte !

Tout commença il y a quelques semaines, par une proposition de Coline, mon amie de... D'où ? Londres, Damas, Paris ? Un peu des trois, et même de la Bretagne aussi quelque part... Elle allait passer un mois au Liban et me proposait de la rejoindre, elle et un copain syrien, Aboudé, que j'avais rencontré lors du voyage en Syrie il y a deux ans. Au départ, l'idée de partir si loin me semblait folle car je voulais d'abord voyager dans les Balkans, et en priorité en Roumanie et en Macédoine. Mais pour m'amuser et rêver un peu, j'ai commencé à regarder des cartes de la Turquie, à imaginer passer par Chypre pour rejoindre le Liban. C'était déjà trop tard, je ne pouvais plus reculer, il fallait partir ! Déjà les souvenirs d'Istanbul, des cafés turcs, des bazars, des muezzins, des paysages et des rencontres en Syrie, de la musique m'appelaient...

Un peu plus de deux semaines, un point de départ, Istanbul, un point d'arrivée, Beirut, et entre les deux : totale liberté ! Bien sûr, aucune ambition de "faire" la Turquie, Chypre et le Liban. Un an est même court pour découvrir un pays aussi petit que la Bulgarie. Je prends ce voyage comme un introduction à ces pays, la recherche du passage des cultures des Balkans à celles du Proche-Orient.

Voilà ce que ça a donné : en rouge, les trajets en bus et en bateau, en violet ceux en avion (que j'aurais bien évité mais pour des raisons de temps, c'était impossible) et soulignées les villes dans lesquelles je me suis arrêtée.

Pour des raisons de temps et d'accès à Internet, je suis revenue aux bons vieux carnets de voyage. En voici donc quelques extraits.

Vendredi 12 mars : Sofia-Istanbul

Jour J, H-22 minutes : le grand voyage commence, ici, à Sofia ! Peut-être la dernière fois que je vois de la neige ici ? Ca fait longtemps que je n'ai pas été si excitée et impatiente, depuis ce matin où j'ai ouvert les yeux bien trop tôt, puis toute la journée. C'est ce que j'aime dans les voyages, je me sens plus vivante que jamais ! Prête à tout et surtout à une bonne dose du meilleur ! A l'aube de belles rencontres, j'en suis sûre, et de belles retrouvailles.

On dirait que les flocons s'élancent sur nous - hé, on est du bon côté de la fenêtre ! Déjà du turc dans le car... On dirait que la neige pleure pour nos adieux.

Samedi 13 mars, 5h30, arrivée à Istanbul.

Pas beaucoup dormi cette nuit, mais je préfère me lancer dans les rues de la ville. Rien que quand le car cherchait sa place dans la gare, ça nous a bien pris cinq minutes. C'est à l'image de l'immensité d'Istanbul. Je ne sais pas très bien où aller et erre dans les rues.

La lumière du matin est très belle. Je retrouve des lieux connus, sur le port de Sultanahmet.

A l'horizon, on dirait une armée de bateaux.

Longue marche dans Istanbul, du grand bazar au bord de la mer, puis au parc de Gülhane (pour une air de kaval devant le garde du palais Topkapi), au port d'Eminönü, de l'autre côté à Karaköy, à la tour Galata, dans la grande rue Istiklâl, et enfin à Taksim, où je retrouve avec plaisir Gizem. Retour en terre connue pour un début de voyage tout en douceur.

Déjeuner turc, le temps de se donner les nouvelles des six derniers mois. Le temps de voir passer deux manifs dans la rue (contre une fermeture d'usine puis contre la pollution), le temps que la rue se remplisse de passants et que plusieurs heures s'écoulent sans qu'on les voie.

Au menu, "mercimek çorbasi" (soupe), "pilav" (riz) et "kuru fasilye" (mélange de haricots). Gizem m'emmène en füniküker / funiculaire près du Bosphore. Il fait beau, la vue est magnifique, le vent est revivifiant, et je ne sais pas où est passée ma fatigue. A "kahve dünyasi", le monde du café, je retrouve le café turc ! Cet endroit, une chaîne en Turquie, est le paradis des amateurs de café et de chocolats.

Un bateau nous emmène de la rive européenne à la rive asiatique. Ca doit être une des raisons que j'arrive à cerner de mon amour pour Istanbul.

Le port de l'autre côté est agréable, avec ses petites rues et restos de poissons. Le voyage en bus pour aller chez Gizem est (très) long. On peut facilement voyager des heures simplement à l'intérieur d'Istanbul. C'est un petit pays.

L'accueil chez Gizem est fantastique. C'est la première fois qu'elle reçoit quelqu'un de l'étranger et c'est un événement, au point que même son père, Farouk, oublie que c'est son anniversaire. Impossible d'aider à faire quoi que ce soit dans la maison. Découvertes d'autres plats : "soslu" (biftek et sauce), "bulgur pilavi" (boulgour d'Adana, d'où Farouk vient), "borbunya" (plat aux haricots), "baklava" (sucreries trempées dans de l'huile et du sucre), et j'en passe. Et bien sur l'éternelle "çay", le thé. Gizem m'apprend à faire du café turc (c'est différent des versions syrienne et bulgare). Comme tout Turc qui se respecte, Farouk en boit environ 15 tasses par jour. Pour le petit-dèj, le défilé de spécialités continue : "gözleme" (crêpes turques - rien à voir avec les bretonnes), fromages, confitures...

Départ pour Ankara, qui n'aurait pas pu être plus facile, car le père de Gizem m'aide à acheter le ticket et me met dans un minibus direct pour la gare ! Drôle d'histoire dans le bus : ma place est près d'une fenêtre, à côté d'un vieux monsieur. On me propose à deux ou trois reprises de m'assoir plus loin, mais je tiens à cette fenêtre et ne comprends pas très bien ce qui se passe car je suis au numéro indiqué sur mon billet. De grandes discussions ont lieu autour de moi, mais je ne comprends rien. Puis enfin quelqu'un m'explique en anglais : il y a écrit "bay" au lieu de "bayan" sur mon billet, c'est-à-dire "monsieur" au lieu de "madame", et en Turquie on ne place pas les femmes à côté d'hommes dans les bus, comme je le remarque ensuite. Pas de problème pour moi, donc je peux rester là. Mon voisin est d'ailleurs très gentil et à défaut de langue, on communique par échange de petits gâteaux.

Dimanche 14 mars - mardi 16 mars : Ankara

A part dans les villes où je retrouve des amis et deux nuits que je passe dans des auberges de jeunesse, je vais de Couchsurfer en Couchsurfer, à Ankara, Konya, Girne et Nicosie. Couchsurfing est un réseau reliant une communauté de voyageurs et les mettant en contact. A la base, l'idée est d'offrir aux voyageurs un canapé où ils pourront dormir. Mais Couchsurfing est bien plus qu'une opportunité de lit gratuit. C'est un échange d'hospitalité, de confiance et de générosité entre tous ceux qui ont envie de s'ouvrir à d'autres cultures. Pour plus d'infos, allez voir le site internet http://www.couchsurfing.org/.

Can (prononcer [djane]), le Couchsurfer qui m'accueille à Ankara, est très impliqué dans le réseau. Passionné par les langue et culture grecques, il envisage un petit projet : rassembler des Couchsurfers turcs et grecs pour assister ensemble au match de foot qui opposera la Grèce et la Turquie, pour promouvoir l'amitié turco-grecque.

Comme à Istanbul, l'accueil est incroyable pendant ces deux jours à Ankara. Il cuisine des petits plats turcs, m'emmène en voiture faire du sight-seeing dans la ville (beaucoup de grands bâtiments, d'ambassades, de ministères, de zones militaires, mais aussi un vieux centre historique et des rues piétonnes animées même la nuit), me fait découvrir la vie nocturne d'Ankara. On retrouve un de ses copains qui vend dans la rue des moules remplies de riz : c'est très populaire en Turquie (midie dolmus).

Premières impressions de la ville de jour le lendemain, sous forme d'un arbre en fleurs auquel j'accroche ma première martenitsa (je les sèmerai au fur et à mesure dans les différents pays parcourus), puis du marché de Cankaya, avec toutes ses couleurs flashy, entre les pinces à linge, les vêtements, les pots de toute sorte.

Direction "Anitkabir", le mausolée d'Atatürk. J'enregistre quelques sons en route, de vendeurs de "simit" (des pains briochés en forme de couronne), de la circulation, des klaxons. A la station de Tandogan, juste avant le mausolée, je suis surprise du nombres de magasins vendant des uniformes militaires dans le passage souterrain (même pour les enfants). Le culte des militaires semble presque atteindre celui d'Atatürk.

Avant d'atteindre le mausolée, il faut d'abord traverser le long jardin de la paix, où sont plantés des arbres de tous les pays, pour illustrer la phrase d'Atatürk : "paix dans le jardin [ou "maison" ou "pays" selon les traductions], paix dans le monde". Puis de grandes marches conduisent à une longue allée encadrée de statues de lions.

Partout, des militaires. Ils marchent en levant leurs jambes à 90°.

Je ne comprends pas pourquoi les militaires font ça partout. Personnellement, je trouve ça ridicule, ça me rappelle John Cleese et le ministère des marches idiotes. Le mausolée, orné de discours en lettres d'or et de magnifiques tapis, est à la hauteur de l'image d'Atatürk dans le pays : c'est le héros national.

Bien qu'il ait pu être un despote éclairé, il faut dire qu'il mérite son nom de "père des Turcs" (c'est le sens d'Atatürk) : il est à l'origine de l'indépendance de la Turquie (occupée après la première Guerre Mondiale), de la réforme de la langue et de l'alphabet, de l'augmentation massive de l'alphabétisation, du droit de vote des femmes, de réformes du système judiciaire, de la séparation entre l'Eglise et l'Etat... Beaucoup pour un seul homme !

Direction "Ulus" et le centre historique. Le Gençlik Parki donne une bouffée d'air frais à la ville. Le soleil vient de sortir, ce matin tout était gris et pluvieux, et ça change tout.

Les rues sont animées de vendeurs, de passants, de voitures à toute allure, et ça me plaît beaucoup plus que les monuments.

Au marché Yeni Hallar, je suis impressionnée par les marchands de poissons qui vocifèrent plus fort les uns que les autres.

En haut de la citadelle, la vue sur Ankara est superbe. Bizarrement, le quartier autour de ces bâtiments très anciens est habité par les plus pauvres habitants de la ville. Les maisons tombent en ruine, mais derrière leur façades à l'abandon, on voit de très vieilles portes et décorations : elles mériteraient d'être restaurées.

Beaucoup d'enfants jouent dans les rues.

Aaah !

De retour en bas, après le Vakif Sultan Carsisi, un ancien "han" (caravane-sérail) reconverti en marché de fleurs, bijoux et vêtements, je finis par trouver le "Akman Boza ve Pasta Salonu", le seul endroit que j'ai vu où trouver de la "boza".

Cette boisson existe aussi en Bulgarie, où jusqu'ici je n'ai rencontré que des Bulgares pour l'aimer. Je suis intriguée par la description du "Rough Guide" sur la Turquie : "une boisson rafraîchissante à base de mil". Si c'était la même chose, il y aurait au moins une petite phrase de prévention ! Effectivement, ce n'est pas la même chose, et comme pour l'ayran ou le café, je préfère largement la boza turque à celle bulgare ! Le goût est plus alcoolisé, mais aussi plus doux et sucré, comme une crème. Pendant ce temps, mes voisines se lisent l'avenir dans le marc de café.

Ankara, où de vieilles mosquées cohabitent avec des immeubles modernes

Retour chez Can pour cette deuxième et déjà dernière soirée à Ankara. Il a préparé un repas turc (encore !): soupe, sarma (comme en Bulgarie, un mélange de riz entouré dans des feuilles de vigne ou de chou) et yahourt, manti kayseri (des morceaux de viandes entourés de farine, comme des raviolis), légumes aigres (comme en Syrie), sumac (une épice rouge assez douce)...

A défaut de pouvoir monter dans l'Atakule, la tour qui domine Ankara, on va voir "Precious" au cinéma (en Turquie, il y a une entracte au milieu du film ! Et à nouveau des pubs et des bandes-annonces. Déjà que j'ai du mal à sortir d'un film à la fin, alors au beau milieu, je trouve ça horrible). C'est un beau film.

On tombe ensuite sur un concert dans un bar. Une musicienne enregistre des sons qu'elle produit avec sa bouche, ses pieds, ou à la guitare, et construit progressivement ses chansons comme s'il y avait tout un groupe avec elle (technique du "loop") : elle s'appelle Belgin Uğursu, et c'est pas mal !

En Turquie, l'équivalent des McDos de fin de soirée qui étaient systématiques à Remscheid sont les kokoreç, des sandwichs aux intestins d'agneaux si j'ai bien compris. Il y a un endroit dans la ville ouvert toute la nuit (que je n'aurais jamais pu découvrir sans être avec un Turc à Ankara !) qui en vend, ainsi que les döner, köfte et kebab plus connus en Europe de l'Ouest. La façon de faire des kokoreç est très intéressante, et menacée par la législation de l'Union européenne. Une table et une sorte de fourneau sont dehors, devant l'échoppe.

La table aux kokoreç

Pendant que le pain chauffe, le coupeur de kokoreç met en morceaux des bouts de viande sur une planche en bois. Le drôle dans l'affaire, c'est qu'avec ses deux couteaux de bouchers, il crée une musique ! Une vidéo parlera (chantera ?) plus.

Départ le lendemain matin assez tôt pour la Cappodoce, dont on m'a tant parlé.

Mardi 16 mars - mercredi 17 mars : Göreme et la Cappadoce

La Cappadoce est l'un des lieux qui me marquera le plus dans ce voyage. C'est sûrement l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu. Le monde des Pierrafeu, de Star Wars et de nombreux livres de science fiction à la fois. Très impressionant !

Je m'installe au Nomad Hotel, dont les chambres et dortoirs sont en fait des grottes vieilles de plusieurs siècles (voire millénaires ?). Accueil chaleureux et thé à la pomme, avant de repartir.

Direction le musée en plein-air de Göreme, que je n'aurais finalement jamais atteint. Devant le site, un peu en dehors de Göreme, une série de cars s'alignent devant de nombreux petits magasins de souvenirs en tout genre pour touristes. Je n'avancerai pas plus loin que là : un vendeur m'arrête, très sympa, et on commence à discuter. D'après lui, comme je n'ai que deux heures avant la fermeture, mieux vaut me ballader dans la vallée Rose avant le coucher du soleil et revenir le lendemain pour le musée.

Je n'en crois pas mes yeux et je n'ai pas de mots pour dire à quel point. Je n'arrête pas de prendre des photos, surtout que la lumière de cette fin d'après-midi crée de très belles couleurs et que le ciel se dégage peu à peu.

De grandes cheminées, des tours, des meringues, des nuages de rochers. Les arbres sont tous en fleurs, blanches ou violettes. Je laisse une martenitsa en haut d'un des rochers, sur un arbre téméraire qui a décidé de pousser là.

Je marche et grimpe partout où je peux. Absolument ébahie. J'en oublie que je suis en Turquie, peut-être parce que ce n'est pas un patrimoine turc, mais de l'humanité. Je m'étonne d'être moi là ici.

Je suis peut-être dans la vallé des épées (on dirait un conte !) ou Kizriçukur, la vallée rouge, quand un homme à mobylette m'appelle d'en bas pour me dire que je ne suis pas dans la bonne direction et que je vais être coincée, qu'il faut que je fasse marche arrière. Mais là où je vais a l'air beau et l'ombre a déjà gagné la vallée, et je n'aime pas revenir sur mes pas.

C'est beau et ensoleillé, mais effectivement bloqué. Je me rappelle Paddy, qui disait à propos de l'auto-stop qu'il ne faut pas croire les gens qui vous disent que quelque chose est impossible, car c'est souvent faux. Un petit chemin a l'air de descendre vers la vallée, je m'y engage. Il est à pic et la terre est très sableuse. Je réfléchis sur mon sort quelque temps devant un passage juste un peu trop large pour passer mon pied de l'autre côté, quand l'homme à mobylette repasse et me voit là. Peut-être que ça m'a permis d'être sauvée par mon orgueil ! Et au moins si je tombe, il y a quelqu'un pour me voir. N'ayant pas envie de m'admettre défaite, je me lance de l'autre côté, en espérant seulement que les broussailles seront assez stables pour supporter mon poids. Seconde décisive : ça passe. En arrivant en bas, je suis très heureuse, mais toujours tremblante !

L'endroit fatidique !

Après ces émotions, je me dirige vers la vallée Rose, Gülludere.

Je tombe sur une première église, taillée dans la roche au milieu de nulle part. Il y a des fresques, qui datent peut-être du Moyen-Age.

Le ciel est désormais totalement bleu et l'ensemble des couleurs magnifique.

Même si je suis toute seule, je ne peux pas m'empêcher très souvent de pousser des "wow" devant les paysages qui apparaissent au détour du chemin.

Nouvelle frayeur en escaladant une église creusée dans la montagne : ça va suffire pour aujourd'hui je pense.

Puis une vue que je voudrais graver dans ma mémoire une forêt de roches, immenses et très nombreux, roses et directement éclairés par le soleil.

Je suis heureuse d'avoir vu ça au moins une fois dans ma vie. Je me sens submergée par le paysage.

Retour sur le chemin ; bien que la nuit dernière ait été très courte, les environs me donnent toute l'énergie qu'il faut pour continuer.

En arrivant au village de Cavusin, c'est là que je me rends compte que j'avais oublié que j'étais en Turquie, car je m'étonne de voir des tombes musulmanes dans le cimetierre, attendant peut-être les tombes chrétiennes que je vois d'habitude en Bulgarie !

(hommage sans prétention à Bruno Dieudonné)

La lumière faiblit et la vue est superbe. A part un car de vieux Allemands et des vendeurs "au taquet" ("Hallo", "bitte schön", "hello", "how are you ?", "bonjour", "comment ça va ?"), le village a l'air quasi désert. Dernière ascension sur la colline de roches qui domine le village.

Un beau panorama pour finir la journée.

Encore six kilomètres pour retourner à Göreme, mais plats cette fois. Deux petits chiens m'accompagnent tout du long, ils tournent autour de moi comme s'ils dansaient : je me sens vraiment vagabonde, errant paisiblement sur des routes inconnues.

Je ne sais pas du tout quoi faire pour le lendemain et commence à me prendre la tête sur le temps et surtout l'argent, d'autant plus que je suis fatiguée. Tant qu'il fait jour, la région de Göreme est magnifique, mais je n'ai pas envie de passer trop de soirées seule à m'ennuyer dans ce village touristique. La nuit porte conseil...

Le lendemain, le plan au matin est de visiter le musée en plein-air de Göreme puis de partir dans la vallée de l'Ihlara et peut-être dormir à Konya le soir.

Cette fois, j'avance un peu plus loin entre les magasins (en promettant un thé plus tard !), mais n'arrive toujours pas à l'entrée. Un vendeur, très sympa aussi, finit par me convaincre que mon plan est galère et cher et me conseille de partir en minibus faire un tour de la Cappadoce en rentrant à Göreme. L'heure tourne et il faut que je me décide. Je me sens complètement divisée, car je pense de plus en plus que ces conseils sont justes au niveau de l'argent. Mais je n'ai pas du tout envie de faire partie d'un groupe de touristes. D'un autre côté, les cars ont déjà envahi le musée en plein-air de Göreme...

Je décide de partir pour ce tour.

Le minibus arrive, il y a trois Japonais, deux Thaïlandais, sept Canadiens, Anglais, Américains, et notre guide. Tous jeunes. Au départ, je me sens mal dans le groupe, tout le monde prend les mêmes photos, est bruyant. Je me demande pourquoi je n'aime pas les touristes, car c'est quelque chose de plus émotionnel que de réfléchi. Je me demande aussi quelle est la différence entre un touriste et un voyageur. Peut-être la durée du séjour, mais aussi le regard, l'envie de ne pas aller dans les endroits "à voir" mais de s'intégrer au paysage et à la population. Je suis sans doute tout autant touriste que voyageuse, mais une touriste très mal assumée. Le groupe s'est révélé très sympa ! Tous voyageaient soit seuls, soit en couples, la plupart à travers le monde ou l'Europe.

De nouveaux minarets en Turquie depuis que les appels à la prière sont enregistrés et que le muezzin n'a plus à monter sur une plate-forme en haut du minaret pour chanter.

On est d'abord allé à Derinkuyu, pour visiter une cité souterraine, de l'époque des Hittites (-1900, -1200). 8 étages et jusqu'à 55 mètres de profondeur ! La cité servait de défense contre les attaques et de stockage de fruits et d'animaux.

Türkiye

Plus loin, Ihlara, un petit village au bout de la vallée qui porte son nom. On dirait que la plaine s'est ouverte en deux et a formé des gorges dignes des images qu'on voit du Grand Canyon aux Etats-Unis.

Il y a 365 églises médiévales sur ces dix kilomètres de vallée : une par jour. On en visite deux, couvertes de fresques.

Les paysages sont magnifiques et rivalisent de beauté avec ceux de la vallée Rose.

Le guide nous a promis du pain et un oignon à midi : le repas, au bord de la rivière à Belisirma, est royal ! On s'arrête ensuite à Yaprakhisar, renommé "la vallée de Star Wars" (c'est Jul qui aurait été content de voir ça), qui marque le début de la vallée d'Ihlara.

Encore une fois, ces immenses falaises dans lesquelles des grottes, églises, maisons ont été taillées sont très impressionantes. Puis on escalade les roches du village troglodyte de Selime. A l'intérieur d'entrées typiques de grottes, des églises qui n'ont rien à envier avec celles qu'on connaît, les mêmes étages, colonnes, escaliers, décorations... Irréel.

Sur la route du retour, arrêt devant la vallée des pigeons, vers Üçisar. Les pigeons voyageurs vivaient là du temps où on les utilisait encore, dans des petites niches dans la falaise.

Dernière visite dans une usine de pierre. On observe la taille et le ponçage d'un morceau d'onyx, offerte au plus rapide qui a su dire ce que signifiait le nom "Cappadoce" : le pays des beaux chevaux !

J'apprends d'ailleurs que la "turquoise" vient de "Turquie", même si on la trouve aussi ailleurs. Les vendeurs de pierre sont absolument aux petits soins pour nous (une suit chacun de mes pas), même si ces bijoux sont absolument hors de nos budgets à tous.

En quittant la Cappadoce pour aller à Konya, j'ai encore du mal à croire qu'il y a des gens pour lesquels ce paysage est celui de leur vie quotidienne et que ce n'est pas un endroit totalement irréel.

Mercredi 16 mars - samedi 20 mars : Konya

Rencontre dans le bus avec une famille turque : le père a vécu en Allemagne à Wuppertal, une ville voisine de Remscheid, elle-même jumelée à Quimper.

Mehmet, le Couchsurfer qui m'accueille (très gentimment, car l'autre qui m'avait dit oui ne m'a jamais donné ni son numéro ni son adresse) vient me chercher à la gare avec Hayri. La communication en anglais est parfois un peu difficile mais on se comprend. Hayri s'exprime par Google Traduction ! J'habite pour quelques jours dans une collocation de quatre étudiants en architecture, près de la fac.

Alperen, Mehmet, Emre et Hayri

L'accueil est encore une fois digne de la réputation des Turcs. Le petit déjeuner a des airs de déjeuner, avec ses oeufs, olives, salades...
Mehmet m'accompagne visiter Konya.Cette ville est connue en Turquie pour son conservatisme religieux. Effectivement, je remarque beaucoup de femmes voilées et d'hommes coiffés de chapeaux musulmans.

Les manteaux tombent tous jusqu'aux chevilles.

Panorama du haut d'une grande tour (à croire que toutes les villes turques en ont).

Mehmet

On rejoint ensuite le centre, autour du parc Alâeddin, et on visite le Ince Minare Medresi, qui rassemble des céramiques, reliefs, sculptures sur bois.

Konya est la capitale des derviches, car c'est là qu'a vécu le penseur de ce courant, Mevlâna. Une vraie star ici, et ce que j'ai découvert sur lui ici, sur sa vie et surtout sur son enseignement m'a donné envie d'en apprendre plus. On visite le musée qui lui est consacré, dans le lieu où il a vécu au XIIIe siècle.

Je ne m'attendais pas à une telle foule se pressant à l'entrée, de tous les côtés. Mevlâna s'appelle en fait Celaeddin Rumi. Il n'est pas seulement un penseur religieux, mais aussi un philosophe et un poète. Il prônait la tolérance, la monogamie, la rechercher de la vérité et de la beauté, l'union avec Dieu par la danse ("sema"). Cette maison est un centre de pélerinage important pour la communauté musulmane, car Mevlâna y est enterré. Elle est très belle, décorée de citations (en écriture arabe, puisqu'il vivait bien avant les réformes d'Atatürk), de tapis, de Coran de toutes tailles (de ceux qui rentrent dans un pendentifs à ceux qui font plus d'un mètre de long), de tapis tissés de fils d'or et d'autres objets offerts. En fond passent des morceaux de ney, l'instrument phare des derviches, considéré comme le plus proche de la voix humaine.

A la sortie, un marchand de tapis discute avec nous et nous offre d'aller boire un thé dans son magasin. L'idée n'est pas de vendre ses marchandises, mais de parler seulement. Il est très honnête : si je suis bien accueillie en Turquie, je dirai à mes amis en France d'y aller aussi. Mais intéréssée ou pas, la générosité que je rencontre ici est admirable. J'aimerais que les Européens de l'Ouest le soient autant. Bizarrement cependant, il craint que l'entrée dans l'Union européenne ne freine les touristes (qui pourtant n'auraient même plus besoin de passeport pour venir), car l'UE uniformiserait le mode de vie turque à l'européenne et ferait perdre au pays cet exotisme qui attire les étrangers. Sur la question du tourisme, je ne suis pas d'accord avec lui. Après, c'est difficile de discuter en l'air des conséquences d'une accession à l'UE qui n'a pas (encore ?) eu lieu. Même quand elle a eu lieu, comme en Bulgarie il y a trois ans, c'est aussi difficile pour les gens de dire ce qui a changé pour eux.

Mehmet et moi avons rendez-vous avec un autre Couchsurfer, Bilal. Il rentre d'un Service Volontaire Européen en Pologne, qu'il a fait dans un centre de jeunes dans une petite ville. On explique à Mehmet le fonctionnement du programme pour l'encourager à lui aussi devenir volontaire, et alors qu'on parle des différentes possibilités de volontariats, Bilal cite "un super projet : c'est un festival de musique des Balkans". Oui, c'est celui pour lequel je suis volontaire ! On se rend compte alors qu'il connaît les quatre Polonaises, Anna, Kasia, Gosia et Paulina, qui étaient aussi volontaires un mois pour le festival. Incroyable : au beau milieu de la Turquie, je rencontre quelqu'un avec qui j'ai des amis communs !

Bilal, moi et Mehmet

Mehmet et Bilal me font goûter une spécialité de Konya : l'etliekmek, un très long morceau de pain grillé sur lequel est étalé un mélange de viande d'agneau et d'épices. Accompagné d'ayran bien sûr, ce mélange de yahourt, d'eau et de sel qu'on a aussi en Bulgarie, mais malheureusement en moins bon. Puis dans un café plus loin, je retrouve le "sahlep" que je connaissais de la Syrie, une boisson un peu épaisse et très douce (au lait d'amande me dit Bilal ?).

Bilal nous apprend à jouer à la "tavla", un jeu très proche du backgammon. Tout le monde en est fou ici, et je comprends pourquoi ! On enchaîne les parties. A tout moment le meneur peut perdre la main, ce qui crée une tension constante, et beaucoup de suspens ! La tradition veut que le gagnant ferme la boîte et la donne à l'autre : "va apprendre à jouer et reviens !".

Je réalise que c'était la St Patrick : bien loin des Celtes cette année...

Le lendemain, Mehmet doit aller à la fac pour ses cours. Pendant ce temps, je me promène en ville et décide de me payer le petit luxe d'aller au hamam. Après les bains turcs à Budapest et en Syrie, je suis curieuse de savoir comment ils sont vraiment en Turquie. Il y en a un derrière la mosquée Serafeddin, place Hükümet Alani. Je rentre, et dans l'entrée circulaire habituelle, entourée de cabines individuelles, une famille mange autour d'une table. Seule une petite fille parle un peu anglais.

A l'intérieur, pas de bains comme en Hongrie, mais une grande table chauffée au centre et des lavabos avec des robinets d'eau chaude et d'eau froide sur les côtés. Il faut se recouvrir d'eau avec des petites bassines en plastiques et s'allonger sur la grande table. Ca me rappelle des images de tables de sacrifice... Au plafond, le dome est percé de quelques trous qui laissent passer des rayons de soleil. Je me sens un peu perdue car il n'y a personne d'autre dans le hamam. La femme de l'entrée arrive plus tard pour le "peeling" : pour euphémiser, c'était énergique ! J'ai l'impression que ma peau est en train de muer. Ca me rappelle la fois en Syrie, où la femme me montrait la quantité de peaux mortes qu'elle enlevait avec le sous-entendu réprobateur que j'étais vraiment sale et n'allais pas assez au hamam ! Puis vient le "massage". Entre guillemets, car rien à voir avec ce qu'on entend chez nous par massage. Là, je me sens un peu comme une pâte à pain. Je découvre des bleus dont je n'avais pas conscience. A la fin, j'ai l'impression étrange d'être autant épuisée que revigorée. En sortant, je trouve bizarre de revoir cette femme toute habillée et voilée, alors qu'un peu plus tôt elle n'était habillée que d'une culotte.
Mehmet, que je rejoins ensuite, trouve que j'ai l'air "plus blanche" !

En sortant, face à la mosquée, ce que je prenais pour une célébration religieuse est en fait une manifestation. Pour la Palestine on dirait. A ma grande surprise, les femmes sont séparées des hommes et agitent leurs drapeaux un peu plus loin sur le côté...

Ca me rappelle ce qu'un Turc me disait plus tôt : il n'épouserait pas de non Turque. Pourquoi, la langue, la culture ? Parce que les femmes turques ont tout appris pour être de bonnes maîtresses de maison, cuisinent, nettoient, élèvent leurs enfants pendant que l'homme travaille pour ramener de l'argent à la maison. J'avais essayé d'expliquer qu'en ce qui concerne l'indépendance de la femme, cette situation était mauvaise, mais pour lui, ce n'était qu'une forme de "division du travail" tout à fait juste.

Chapelets

Les heures de prière (cinq fois par jour)

Visite de la mosquée Serafeddin puis air de kaval dans le parc Allâeddin, au soleil. Ca progresse, même s les gens ne s'arrêtent pas vraiment pour écouter ! Je retrouve Mehmet pour manger un vrai kebab, mélange de viande, d'épices et d'herbes accompagné de légumes et de petits pains. Puis je me promène dans le bazar. Il y a de vrais rues spécialisées : vêtements, bijoux, légumes, marteaux...

Les fruits sont sur de grandes tables à roulettes que portent et manoeuvrent un seul homme qui se bat avec les voitures pour traverser la rue. Beaucoup d'hommes sont assis dans les cafés, discutent, jouent, le chapelet à la main. Je les imite et passe quelques heures tranquilles au café.

"Tıp Fakültesi" : en turc, "faculté de médecine", mais en bulgare, "université stupide" !

Après un retour un peu plus mouvementé que prévu (je manque l'arrêt et marche un moment sur les rails...), je retrouve Mehmet et ses collocataires. J'apprends beaucoup de choses sur la vie de Mehmet. Il est Kurde, mais ça ne l'empêche pas de se sentir également Turc. Des amis de leur promo en architecture nous rejoignent et on passe une très bonne soirée ensemble.

Samedi est ma dernière journée à Konya. Mehmet m'emmène dans la banlieue de la ville, dans un quartier très joli qui fait le bonheur des familles et des promeneurs, près d'une rivière. Les gens sirotent des thés près de l'eau, se baladent. Je m'étonne de voir tant de jeunes enfants vendre des mouchoirs ou des fleurs, mais Mehmet m'explique que c'est très fréquent en Turquie et que lui aussi, petit, a du aidé sa famille (neuf enfants) en travaillant le weekend. Pause "gözleme" (ces crêpes cuites sur des plaques bombées) et retour au centre.

Dans la soirée, nous retrouvons Payam, un Couchsurfer iranien en visite à Konya. Nous avons presque fait le même voyage à partir d'Ankara, sauf qu'il a dormi dans une vraie grotte au milieu de la nature à Göreme. Il nous parle des dangers du Couchsurfing en Iran, où il est interdit par la loi de recevoir des étrangers chez soi. Il prend beaucoup de risques...

Payam et Mehmet

Voici venu le moment que nous attendions tous : la "semâ" des derviches tourneurs, samedi soir, qui a lieu dans le grand centre culturel Mevlâna. A l'entrée est gravé dans presque toutes les langues l'un des enseignements de Mevlâna : "Paraît celui que tu es ou sois celui que tu paraîs". Simple et à la fois loin de l'être.

La salle est un très grand amphithéâtre. Les voiles des femmes donnent des couleurs à la foule. Musiciens et danseurs entrent en scène, tous protant le même chapeau et une cape noire.

Ils se saluent deux à deux, très lentement et gracieusement, en ronde.

Le mouvement de rotation est capital : c'est celui des planètes autour du soleil, de la vie qui vient de la terre et y retourne, du sang en nous.

Voix, ney et orchestre accompagnent la danse. D'autres danseurs rejoignent le premier groupe. Certains ont sûrement moins de dix ans. Ils saluent le "maître", immobile. Leurs bras croisés, les mains posées sur les épaules, symbolisent l'unité de Dieu. Ils entrent dans la ronde : très délicatement, un pied se soulève, entraîne tout le corps, leur jupe s'élève et leurs mains se baissent sur leurs hanches et remontent. Une main est tournée vers le haut, pour capter l'énergie divine, et l'autre est tournée vers le bas pour la diffuser au monde. On dirait une boîte de musique qui s'actionne automatiquement quand on l'ouvre.

Certains danseurs semblent entrer en transe.

Les danses se répètent, entrecoupées de moments d'immobilitité. Les capes noires sont tombées, symboles de de la libération du corps et de la mort et de l'union avec Dieu. A la fin, les derviches les remettent. L'un d'eux lit un passage du Coran, en perse. Tout d'un coup, je suis surprise d'entendre un grand murmure tout autour : les gens prient, les mains pliées comme pour recevoir quelque chose, répétant les mots du derviche. C'est peut-être le moment que je trouve le plus fort. Cette cérémonie n'est pas un spectacle, mais a un vrai sens religieux.

A la sortie, les amis de Mehmet nous emmènent dans une fontaine assez extraordinaire. Elle est entourée de colonne qui soutiennent un toit rond. Quand on se place devant l'une d'elles et que quelqu'un nous parle d'exactement la colonne d'en face, on l'entend comme s'il parlait dans un haut-parleur, alors que les autres l'entendent normalement. Magie noire ? C'est un effet architectural apparemment.

"L'équipe" de Konya

Fin de soirée à discuter avec Emre et Mehmet chez lui. Mon camp footbalistique est choisi, ce sera Galatasaray (c'est bien pour faire plaisir à Mehmet !) : séance photo avec le T-shirt avant l'heure du départ. Vers 2h, Mehmet, Emre, Hayri et un autre copain m'accompagnent à la gare. Dans la voiture, je réalise déjà combien ils vont tous me manquer. C'est dur de quitter Konya...

Dimanche 21 mars : Tasucu (Turquie) et Girne (Chypre)

Difficile de dormir dans le bus. Dans un demi sommeil, j'entends le chant du premier muezzin : c'est l'aube. On arrive à Selifke peu après, vers 5h30 : courte nuit. Un "dolmus" (bus qui ne part qu'une fois rempli - le nom signifie "complet") nous amène à Tasucu, d'où les ferrys pour Chypre partent.

Les paysages sont très beaux, il n'y a personne encore dans les rues, le soleil se lève. On prend de toutes petites rues, gravissant les collines, d'où la vue sur le port est superbe. La mer ! Je suis surprise de la revoir, d'abord, puis je me souviens qu'à part à Istanbul, ça fait depuis novembre, à Burgas, que je ne l'ai pas vue !

Arrivée à Tasucu. Ticket en poche pour Chypre, pas question de dormir avant d'avoir fait le tour des lieux. Je suis frappée par l'ambiance. No big news : méditerranéenne. Sur la plage, un chien vient me tenir compagnie, comme à Göreme : ils doivent reconnaître la nomade en moi surtout dans ses moments d'air en vrac et d'errance au hasard.

Je tombe sur le tout début du marché. C'est rare car je ne me lève d'habitude jamais assez tôt pour les voir.

Coup de barre : je dors une heure au soleil en attendant le départ.

Dernier sahlep : la Turquie va vraiment me manquer.

La traversée en ferry est moins aventureuse que celles à Istanbul. On dirait un taxi des mers plutôt, je m'attendais à plus de remous.

Dimanche 21 mars - lundi 22 mars : Girne (Kyrenia)

Les premières heures à Chypre sont franchement assez mauvaises. J'attends une réponse de Matthew, le Couchsurfer qui m'accueille, mais je n'ai plus que très peu de batterie sur mon portable, peu de crédit, et je remarque que les prises sont à l'anglaise ici, c'est-à-dire non compatibles avec mon chargeur. Je n'ai ni livre sur Chypre ni carte. Un dolmus me permet de rejoindre le centre. Dans un sens, tout semble fonctionner un peu comme en Turquie. Un monsieur très gentil m'aide à chercher une carte - ça compense les autres impressions. Le sac sur mon dos commence à peser et la fatigue n'aide pas. Autour, beaucoup de touristes (des Anglais surtout - ils ont occupé l'île pendant un siècle), et tout ce qui va avec en termes de magasins et de cafés. A la recherche de cabine téléphonique, je croise deux vieilles dames, on se cogne sans faire exprès et l'une d'entre elle me crie dessus : son pull est abîmé ! Je réfreine un élan de haine...

Mais il n'y a pas à dire, l'île est très belle...

Comme en Turquie, Atatürk veille...

Finalement, tout s'arrange et je retrouve Vural, un autre Couchsurfer, pour un verre sur le port. Tous les serveurs nous appelent pour aller dans leurs restaurants, les gens sont bien habillés, les filles toutes maquillées, je ne me sens pas très à l'aise dans cet endroit. Mais on passe un bon moment. Plus tard, on rejoint un autre Couchsurfer, Judah, qui est un copain de Matthew de la "Girne American University". Dîner au "simit" fromage (le simit est une sorte de pain en forme de cercle) et börek (comme une banitsa bulgare). Sur la route du campus de l'université, on croise Matthew, qui rentre avec nous. C'est officiellement lui qui m'accueille.

Après une bonne nuit (très) réparatrice, je retrouve Matthew pour un tour dans Girne. Il est Nigérien, à Chypre depuis quatre ans pour des études d'informatique. Il est très calme et sympa. On s'entend tout de suite très bien et discutons longuement devant des paysages paradisiaques. Je comprends que tant de touristes soient attirés par cette île.

Matthew

Lundi 22 mars - mardi 23 mars : Nicosie

Les malentendus qui font le charme du voyage : comment ça, il faut que j'aille de Girne à Lefkosa pour pouvoir rejoindre Nicosie ? Ca va allonger ma route ce détour ! ...en fait, c'est le nom turc pour Nicosie ! Du côté grec, la capitale est appelée Lefkosía. D'où vient le fait que dans beaucoup de langues on l'appelle Nicosie ?

Je quitte la "république turque de Chypre nord" pour Chypre Sud, qui elle seule fait partie de l'Union européenne. Pour plus d'informations sur le conflit à Chypre, voici un article intéressant.

Dans le no-man's land occupé par l'ONU, quelques bâtiments en ruine, des fils barbelés un peu partout.

"We are all humans"

De l'autre côté, plus question de république turque ni même de partie turque : les douanes me demandent si j'ai acheté quoi que ce soit dans la "zone occupée".

Carte de Nicosie. Plus de noms de rues au dessus de la ligne verte (le nom de la frontière) ? "Area inaccessible because of the Turkish occupation" ("zone inacessible pour cause d'occupation turque")

Bien que j'aie cru que Ledra Street, où je devais retrouver Skevi (une Couchsurfer qui m'accueille ici), était à côté de Ledra Palace alors que non, on finit par se trouver, après mon passage du côté turc au côté grec. Elle a une trentaine d'années et est architecte (décidément). Un grand sourire très accueillant. Pour la première fois, j'entends le grec de Chypre, que je trouve très chantant.

Skevi

Les rues du centre de Nicosie sont petites, tordues, colorées. Beaucoup de jaune, très doux. Ca m'évoque l'Italie et la Grèce, même si je n'y suis jamais allée. Par contre, la grande rue commerçante, la rue Ledra, est digne de toutes celles des villes touristiques européennes. Je retrouve l'Union européenne, pour la première fois depuis presque huit mois. Et avec, les mêmes grandes chaînes de magasins de vêtements, de téléphones, de souvenirs. Les prix ne sont bien sûr plus en lires turques, mais en euros, et parfois même en livres sterling !

Dès qu'on quitte cette rue animée cependant, le calme est apaisant. Je retrouve les églises (orthodoxes, comme en Bulgarie) après une semaine de mosquées. Sur une place pleine de charme, ensoleillée, quelques personnes à la terrasse d'un petit café qui me rappellent les vieux bistrots en France.

Après un tour du côté grec, je reviens vers "la ligne verte" et le côté turc. "Nicosie, dernière capitale divisée", indique un panneau.

Berlin Wall n°2

Devant la frontière, un Chypriote turc, Cahit (prononcer [djahit]) vient me parler. Eux ont accès aux deux parties de l'île, à la différence des Turcs qui ne sont pas nés à Chypre, comme Vural (que j'avais rencontré à Girne). On découvre par hasard qu'il est étudiant à la Girne American University, où il était encore, comme moi, ce matin, et qu'il connaît Matthew ! Le monde est vraiment petit, d'autant plus que je ne connais vraiment pas beaucoup de gens à Chypre !

Cahit

Il me fait visiter une partie du vieux centre de Nicosie, du côté turc, en passant par la mosquée Selimiye, ex cathédrale Ste Sophie, très belle, puis par un vieux marché couvert en passe d'être détruit, et enfin par la grande place Atatürk.

De l'autre côté, Skevi m'a conseillé un petit café, le "Ta Kala Kathoumena", dans une toute petite rue près de la rue Ledra. Visiblement un repère "alternatif", d'artistes (ma voisine fabrique des bijoux avec des cordes et des cailloux), voyageurs... Je suis un peu désarçonné par les noms grecs sur la carte, habituée à leurs équivalents en turc. En tout cas je ne suis pas sûre que le "triantafilo", lait à la rose, ait un pendant turc. Skevi me retrouve là, puis un de ses amis danseur de tango.

De retour chez elle, elle cuisine une très bonne soupe de carottes, potirons et poireaux et me fait goûter quelques spécialités, comme les "shoushoukkos", des sortes de "Turkish delight" faits à partir de raisins, ou le "halloumi", un fromage blanc et salé.

Lendemain très tranquille : on ne bouge que dans l'après-midi, dans le vieux centre. A nouveau, l'ambiance est calme et les rues lumineuses.

Joueurs de tavla

Dans le quartier des scieries

Je longe la frontière entre les deux parties non seulement de la ville mais de l'île.

Ces rues sont plus calmes et désertes que les autres... voire désertées. De temps en temps, quand une rue reliait les deux côtés, un mur, des barricades et des barbelés peints aux couleurs grecques bloquent tout passage.

Des tags anti-turcs (il existe sûrement des tags anti-grecs de l'autre côté), une mosaïque du mot "peace".

Dommage que je ne reste pas plus longtemps pour discuter plus de cette situation avec les gens. L'année 1974, depuis laquelle l'île est divisée, revient souvent dans les discours. Sur un arbre, des photos de disparus chypriotes grecs en 1974 sont suspendues.

Les traces de balles datant du conflit de 1974 sont encore visibles sur cet immeuble proche de l'actuelle frontière à Nicosie

Sans vouloir paraître naïve, pourquoi faut-il choisir entre Grèce et Turquie, et pas pour Chypre elle-même ? A nouveau, lisez cet article (Nicosie, ville divisée) pour plus d'informations, car encore beaucoup de choses m'échappent encore sûrement. Si la partie Nord mérite son surnom de "petite Turquie", celle du Sud est un mélange entre la "petite Grèce" et la "petite Angleterre" : mêmes conduite à gauche, prises à trois trous, système institutionnel...

Un bus me conduit de Nicosie à Larnaka, sur la côte sud du pays. Le trajet passe très vite : traverser Istanbul prendrait peut-être plus de temps que traverser Chypre. Un peu avant d'arriver, un panneau indique : "End of motorway" : plus loin, c'est la mer.

(Suite bientôt)